Всем привет!
Меня зовут Максим Сураев, я гитарный мастер. Уже 16 лет занимаюсь ремонтом инструментов и изготовлением Custom гитар.
Опыта и разной статистики, фото скопилось очень много.
Идея создать данный FAQ зрела у меня давно. В свободное время потихоньку писал данный материал.
Первая версия была написана в далеком январе 2013г. С тех пор данная тема дополняется и правится.
Заранее прошу прощения за приличный размер текста, итак старался выдать максимум информации в минимуме слов.
На форуме в темах "какую гитару брать?" часто советуют б/у инструменты.
Причин полно: за ту же сумму вы получите более крутую гитару, сделанную в Японии или США.
Инструмент будет более стабилен по дереву, возможно модифицирован в лучшую сторону (главное - прямыми руками), уже вылезли/вылечены проблемы, косячки и прочее.
Однако в сети не густо информации как эту самую гитару выбрать, подыскать.
При минимальном опыте (или его полном отсутствии) общения с муз инструментами можно купить "весло" за 1000 долларов и потом потратить еще половину на доведение до ума, ремонт гитары у мастера.
Помимо уже потраченных денег и времени это может напрочь отбить желание вообще связываться с гитарой
Я постараюсь внятно рассказать и поделиться советами покупки инструмента, какие косяки критичны, а какие нет.
Поехали:
Еще на этапе переговоров , до поездок и покупок, уточните следующее:
1. Есть ли с гитарой анкерный ключ. Особенно актуально в случае с Gibson, Fender usa/mexico, Ibanez japan, Jackson usa/japan , ESP, Carvin, Suhr, Prs.
В остальных случаях почти всегда используются метрические шестигранники 4 или 5 мм , которые достать можно без проблем.
2. Что в гитаре менялось, модифицировалось, ремонтировалось. Если продавец уверяет что состояние оригинальное (stock) то мы это еще проверим
Итак, Вы приехали смотреть гитару.
95% покупателей действуют так: покрутил в руках пару минут инструмент, осмотрел на наличие царапин и коцок, как смог оценил состояние ладов и приметил почти черные струны, которые хозяин не менял давным-давно
И вперёд играть риффы, соляки. Гейна побольше!
- "А чехол к ней есть? Беру!! "
А теперь, по пунктам - где, чего и как проверять, смотреть:
КосметикаСколы лака, вмятины на звук не влияют. Зато хорошо помогают при торге
Единственное место где нужно аккуратно все осмотреть/прощупать это гриф и его задняя часть.
При игре эти косметические недостатки могут создавать неудобство руке и вообще бесить
Однако все эти вмятины/ сколы можно отремонтировать у мастера.
Если же у инструмента гриф из красного дерева то с особой тщательностью осмотрите тыльную часть грифа и его голову на предмет поломок/ремонтов. Это их слабое место.
Кленовые грифы бывает трескают в месте крепления топлока и колков.
У гитар с прикрученным грифом очень часто рядом с карманом для него в деке появляются трещины. Это не страшно
Гитары под нитролаком могут иметь трещинки покрытия или легкие отслоения / пузыри у колков(в случае с гибсон)
У джексон usa некоторых лет на голове так же вздувался лак
Анкер и его работа. Прогиб грифа. Накладка грифа Именно с анкера рекомендую начинать осмотр любой гитары.
Если он плохо или на грани работает - разворачиваемся и уходим. Ремонт анкерной системы очень дорог и оправдан если цена инструмента супер привлекательная или вы готовы вложиться именно в эту гитару по какой-то личной причине.
Анкер отвечает за прогиб грифа: грубо говоря, натянув толстые струны, гриф у вас прогнется как лук, а в районе 4-10 лада струны будут ну очень высоко над ладами и комфортно играть на таком инструменте у вас не получится.
Затянув же анкер, вы задаете усилие грифу и тем самым его выпрямите , получив комфортную высоту струн.
Как проверить прогиб грифа: вы зажимаете самую толстую 6-ю струну одновременно на первом и том ладах где у вас начинается корпус гитары(например в случае с гитарой les paul это будет 15й лад). После этого вы смотрите зазор от струны до верхушки лада в середине этого отрезка (7-9 лад).
Если на интересующем вас инструменте анкер совсем не реагирует изменением прогиба , или вы уже завернули его до упора а гриф все равно имеет прогиб - гриф нуждается в ремонте.
У инструмента может быть гриф "винтом". Проверяем:
То есть голова грифа гитары со временем крутанулась по часовой (или наоборот) стрелке. Для этого просто возьмите гитару в руки и со стороны бриджа посмотрите в плоскости накладки на нулевой порожек. Если будет заметен приличный перекос то сами понимаете, пациент серьезно болен
Вот примеры винтов:
"Болезнь разных прогибов"
Сравните прогиб под первой и шестой струнами. В идеале они должны быть одинаковы. Так же допустима ну очень небольшая разница, т.к. толстые струны тянут сильнее и соответственно там гриф гнется больше. Если же у вас, например, со стороны тонких струн прогиба нет и гриф совсем ровный а у шестой ощутимый прогиб то это не очень хорошо. Гриф деформировался и такие проблемы устраняются лишь заменой ладов/шлифовкой накладки грифа. От себя скажу что примерно 50-60% инструментов старше пяти лет страдают "болезнью разных прогибов" в той или иной степени, еще вылезают горбики на накладке и тд. При замене ладов у опытного мастера эта проблема устраняется полностью(шлифовкой накладки) в не слишком запущенных случаях.
Так же не редко на накладке грифа могут вылезти горбы. В любом месте грифа. Особенно часто эта проблема встречается на акустических гитарах, в месте стыка грифа с корпусом. Выглядит это примерно так:
Как результат - перед горбом струны будут звенеть, либо совсем звучать не будут. Лечится это шлифовкой накладки
Наклада интересующего инструмента из черного дерева? Внимательно осмотрите её на предмет трещин. Так же проблема усугубляется зимой при низкой влажности(работает отопление). Накладка скукоживается а лады своими зубцами её расщепляют.
Хотя бы бы пару раз в год накладка требует пропитки лимонным маслом типа dunlop 65.
Трещины на накладке:
Как гитарный мастер с приличным стажем дам небольшую статистику и приведу некоторые гитары где порой не редко бывают проблемы с грифами, будьте с ними внимательнее!
Возможны горбы накладок, винты, вылезающие ладыАкустические гитары часто имеют горб в районе стыка с корпусом и перед ним струны будут звенеть:
Гитары Music man последних лет двадцати. Особенно подписные Петручи. Я не видел почти ни одной «прямой» его модели.
У гитар типа леспол и сг (и сам гибсон в т.ч.) - может вылезти бугор в конце грифа на корпусе. Особенность конструкции.
У гитар с доклееной головой грифа у второго лада (ibanez / jackson) в этом месте так же часто вылезает горб и будет звон открытых или на первом ладу.
Любые гитары из Индонезии, порой они кривее китайцев. По ладам и грифам. Трещины накладок, царапающиеся и торчащие лады. Смотрите очень внимательно.
Гриф. Лады.Именно правильная геометрия накладки и ладов в первую очередь важны для комфортной игры, легкости исполнения некоторых приемов.
Осмотрите состояние ладов, нет ли торчащих, царапающих руки по бокам . На предмет звона надо отрегулировать струны пониже и пробежаться по всем ладам. Если на некоторых ладах звон ну очень сильный или звука нет совсем - инструмент нуждается в их шлифовке.
Не менее важно качество установки,закатки,состояния ладов инструмента.
В идеале лад должен быть закатан , то есть полукруглый.
Это дает нам более точный строй по мензуре т.к. струна прижата четко к центру лада. Так же на закатанных ладах струны меньше "звенят"
С временем лад становится плоским , а при дальнейшем износе в нем появляются канавки от струн. Струна в этом случае прижимается уже не к центру а краю лада. Соответственно струна чуть укорачивается и в местах особенного износа ноты будут "высить". Будучи прижатыми к самым изношенным ладам струны сильнее звенят, т.к. этот лад становится ниже уровня остальных.
Практически на всех инструментах с фабрично установленными ладами, они живут своей жизнью. Со временем лад может вылезти из налкладки относительно уровня других , и на ладах расположенных перед ним может возникнуть звон струн.
На дешевых инструментах еще часто бывает что лады просто не сидят в пропилах плотно, а страдают болтанкой. Достаточно прижать его с силой - будет еле заметное изменение высоты лада которое можно определить по размеру щели до накладки. Такие лады бесполезно шлифовать, их нужно только менять с фиксацией на клей.
Еще довольно распространена проблема торчащих ладов по краям грифа, вплоть до царапанья рук в кровь. Зимой, когда работает отопление и воздух очень сухой эта проблема особенно актуальна. Дерево усыхает.
Проблема кривых и царапающихся ладов исправима у мастера, но гарантии что проблема не повторится вам не дадут. Лады на фабриках просто прессуют, без фиксации на клей (это практикуют уже мастера при их замене).
Отдельно я немного затрону тему грифов с уже замененными ладами. ОЧЕНЬ важно качество исполнения - соответствует ли после шлифовки накладки радиус грифа, нет ли сколов,царапин на ней. Хорошо ли мастер отшлифовал/закатал новые лады. После некоторых таких "ремонтов" иногда бывает нужно относить инструмент второму мастеру на переделку.
Мною был написал отдельный труд на эту тему, читать тут:https://guitarplayer.ru/index.php?topic=345126.0Фото иллюстрации к абзацу и пара примеров того что бывает с ладами:
Верхний порожек. ТоплокДанные вещи играют немаловажную роль в комфортной высоте струн, сохранности строя.
Проверьте высоту струн в топлоке/порожке. Сделать это легко - прижмите струны на третьем ладу через весь гриф. Держать струны нужно не перед этим ладом и за ним, ближе к 4-му. Теперь посмотрите есть ли зазор между струнами и первым ладом. В идеале он должен быть очень маленьким - порядка толщины струны 0.11-0.12
Если зазора нет, то открытые (не прижатые) струны будут звенеть о лады. Большой зазор означает то, что струны будут очень высоко над грифом, это создает помехи комфортной игре и не строй по мензуре.
В случае с перепиленным порожком его нужно будет заменить, топлок можно откорректировать латунными подложками.
Если же струны слишком высоко то порожек просто пропиливается, а вот с топлоком сложнее - нужно будет сточить дерево под ним(лучше у мастера) чтобы посадить струны ниже. Но сначала попытаться убрать под ним подложки, если они там есть.
Сам топлок на гитарах с флойдом должен быть без сильных канавок износа. Иначе некоторые струны могут оказаться ниже относительно уровня других, или просто звенеть в этих самых канавках.
И еще немного полезной информации: костяные и металлические порожки могут начать звенеть при переходе на более тонкие струны. Ну например если ранее вы играли на 12-56, а потом перешли на 9-42. Не прижатые струны в больших пропилах не будут сидеть плотно и начнут "зудеть".
А теперь что касается самих пропилов и их влияние на сохранность строя:
В идеале пропилы в порожке должны быть не глубокими и правильной формы, иначе струна будет закусываться и не возвращать свое изначальное натяжение после работы машинкой или исполнения "бендов" и сильных вибрато. Особенно это касается пластиковых порожков, т.к. кость, графит, латунь более скользкие.
Вот фото пример грамотно сделанных костяных порожков. Я постарался показать что струны утоплены в порог минимально, это дает меньшее трение и соответственно лучшую сохранность строя.
Колки. Струнодержатели. Сразу скажу что на гитарах с топлоком качество работы колков сильной роли не играет. Поэтому вы локовых никогда на таких инструметах и не встретите.
На гитарах без топлока за сохранность строя отвечает три основных фактора:
А. Непосредственно колкиНа б/у гитарах к основным проблемам колков относятся отсутствие уплотнительных шайб для плавности работы. С торца многие колки имеют шуруп для регулировки жесткости. Рекомендую среднее значение.
Т.к. при тугой работе шайбы быстро стираются, а то и просто могут лопнуть при затягивании шурупа.
Так же китайские/корейские поделки(и даже некоторые басовые модели) часто страдают срывом резьбы гаек которые фиксируют сам колок на голове грифа. Это ремонту не поддается и лучше менять весь комплект если они начали "сыпаться"
В. Правильная намотка струнДа, это нужно делать правильно. А не абы как и накручивать по 10-15 витков с кучей узлов
В интернете есть много информации на эту тему. Найти не сложно. Даже на youtube есть ролики
Скажу что даже на недорогих колках при правильной намотке и грамотном порожке строй держится относительно неплохо
С. Бридж гитары (фиксированный или "качалка")
Поговорим о тремоло:
Корейские/китайские флойдообразные качалки сделаны из низкокачественного металла , у них быстро изнашиваются самые часто трущиеся детали - ножи и опорные болты, в которые эти самые ножи упираются. Как правило даже не нужно снимать машинку чтобы определить такую проблему. Просто дернуть пару раз рычаг и сделать пару приличных подтяжек самой толстой струны. Если качалка в порядке то строй никуда не уползет. При износе будет ощутимый нестрой.
Так же стоит обратить внимание на состояние резьбы и шлицев всех болтов флойда. Порой эти детали сложно достать. Еще бывает срыв резьбы в самом теле машинки, тк слишком сильно закручивали болты которые крепят седла к станине флойда.
Фиксированные бриджи и стратовские машины:
Основной расходник - седла струн. Протираются канавки, струна нормально не скользит. Иногда даже рвут струны. Может появиться и лишний звон из-за канавок.
Если высота каждого седла не отстраивается отдельно (например gibson и их копии) то при слишком большом его износе, струна будет ниже уровня остальных. На бридже все должно быть пропилено с повторением закругления радиуса накладки грифа, иначе струны будут звенеть больше нужного
Так же сам бридж может провалиться по центру. Давление струн может его деформировать:
А Теперь (наконец-то!!!) приступаем к прослушке инструмента. И начинать это нужно без джека в гитаре
Именно звучание не подключенной гитары уже может сказать о многом. Но есть одна оговорка - струны на инструменте должны быть более-менее свежими.
В противном случае можно забыть о четкости звука, верхних частотах, сустейне (длительность звучания ноты), хорошем резонансе деки.
Ноты должны затухать плавно, без биений по громкости и частоте колебаний. Если же подобная проблема "волчков" и мертвых нот имеет место быть, то попробуйте опустить пониже датчики гитары. Так же перечислю остальные причины появления волчков: плохой верхний порожек, изношенные седла машинки, убитые струны, датчики очень близко к струнам и их магниты очень сильные.
Мертвые ноты (очень быстрое угасание сустейна на некоторых струнах и ладах) практически не излечимы, как и наличие волчков , при устранении всех косяков описанных выше.
Электроника и что проверить в ней:Ручки тембра и громкости должны работать без шуршания и внезапной пропажи звука. Входное гнездо должно плотно держать джек и если шнур слегка подергать то звук опять же пропадать не должен. Переключатель звукоснимателей так же должен четко фиксироваться во всех положениях, без " болтанки" и затыкания звука. Если обнаружатся вышеуказанные проблемы то эти детали скорее всего придется в ближайшее время менять.
Гитара не должна микрофонить - так называемая обратная связь, звук со временем переходящий в противный писк.
Это говорит о том что датчики потребуют как минимум ремонта.
Гитара не должна сильно фонить. За это отвечает экранировка гитары.
Исключение составляют гитары с синглами на перегрузе, там и после экранировки мы будет иметь остаточный фон.
Само качество экранировки (и вообще её наличие/отсутствие) проверить не сложно. Еще и при учете того что 95% розеток в нашей стране не имеют заземления
Итак, снимите руки со всех металлических частей гитары:
1. Фон гитары существенно увеличился.
Это говорит о том что скорее всего экранировки в инструменте нет, либо она есть, но в гитаре копался какой-то горе паяльщик и натворил делов
2. Фон гитары увеличился но не очень значительно. Это говорит о том что в инструменте присутствует экранировка, но она не совсем идеальна.
3. Фон гитары не увеличился совсем. Это говорит о том что в 99% случаев инструмент уже побывал у мастера и он проделал качественную работу.
4. Фон гитары не увеличится если ваша розетка
имеет заземление.
Так же добавлю, что в случае с пассивным датчиками БЕЗ металлических крышек (даже при идеальном экране) эти самые датчики будут реагировать повышением фона при поднесении к ним рук например. Но когда руки будут на струнах - этот фон исчезнет.
Не поленитесь выкрутить пару шурупов пластиковой крышки темброблока гитары и осмотрите внутренности. Пайка должна быть аккуратной, без кучи изолент, облитых припоем потенциометров, сожженной изоляции проводов. Даже если гитара с этими проблемами пока работает нормально - это лотерея. В любой момент что-то может закоротить, отвалиться или сломаться. В любом случае это хороший аргумент на скидку у продавца.
Фото дичи которую вы можете увидеть,это явно не фабричная работа:
Надеюсь данный FAQ поможет вам в выборе инструмента.
PS:
Вот мой регулярно пополняющийся альбом "косяки ".
Там бывает много забавного что нахожу в разных гитарках при диагностике или ремонте
http://vk.com/album-23590820_155006482?rev=1Данная статья будет редактироваться, изменяться, чтобы стать еще более полезной и понятной.
Любая критика и вопросы в комментариях приветствуются
Автор: ваш покорный слуга, Максим Сураев. При копировании и желании размещения данной статьи на сторонних ресурсах спрашивайте меня лично.
Размещение рекламы