Форум гитаристов

а что бы струны то не обрезать, мешают же эти хвосты?

Макс, я не расматриваю такой вариант приемлимым, прогиб должен быть регулируемым.
Можно просто сделать гриф из венге и не ставить анкер в него, и выдержет,и я так делал. Мне
повезло что угодал профиль, толщину и перепад толщин, и все было четко. Но люди
используют разные толщины струн и не возможно сделать нечто универсальное....

возможно, не спорю.
а тебе Вижье попадалсь на препарацию?

ПС. у страта уже есть хозян?

GreenRV, когда вы начнете сур? Не терпится посмотреть.. 

кстати о ленточках. Ломали голову со знакомым - как с минимальными потерями распилить заготовку из венге, но это не важно. Вот например - заготовка 25 мм, если на циркулярке - 5 мм вылетает сразу, то есть 3 накладки оттуда уже не выкроишь. Лента - может уехать, заготовка широкая к тому же. Есть альтернатива?

а можете в кратце обьяснить как правильно развести/наточить ленточку? Какой толщины вы используете ленты?

подпишусь

Пока нет новостей по новым проектам и занят ремонтом и перекраской сквозного RR,
маленький но дельный совет:
 Часто обращаются с вопросами по флойд ройзу, как с этим зверем быстро  управляться.
Вот решил описать этот процесс.
 Задача: поставить сруны и отстроить флойд.
1. На гитаре не стоят струны. Берем палочку примерных размеров 5мм Х 10мм Х 60мм (можно
карандаш например, из подручных средств). Палочку надо подсунуть под винты, приподняв вручную флойд, так чтоб станина флойда стала параллельно корпусу гитары и подклинить
его этой палочкой, чтоб он остался в этом положении. см. рис. Вобщем задача в том чтоб флойд был зафиксирован параллельно корпусу гитары даже без струн. Затем можно чуть подтянуть
отверткой пружины, особенно если ставятся более толстые, чем стояли струны.
 
 2. Затем ставятся и натягиваются струны. Вот гитара настроена в нужный строй, а подкладка
не освободилась, пружины пересиливают струны, это нам и надо! Начинаем отверткой постепенно ослаблять пружины, до тех пор пока подкладка не освободится, как только она выпадет, значит флойд в ровновесии.
 3. Регулируем высоту струн над последним ладом (если необходимо), проверяем строй открытых стун, если чуток растроилась.
  4. теперь отстраиваем мензуру на каждой струне поочередно! Если на 12-м ладу высит то отодвигаем сгмент от грифа, если низит , -то двигаем к грифу. Когда добились четкой одинаковой ноты на открыой струне и 12-м ладу, пробуем брать ноты на на 17-м,18-м,..., если они высят, то еще отодвигаем, совсем чуток, сигмент от грифа, если низят,- то двигаем к грифу.
Естественно перед тем как всякий раз двигать сигмент, надо ослабить струну. Этой операцией убирается погрешность в строе от растяжения струны при прижатии ее к ладу. В итоге должно
получиться четкое проигрывание нот на всех ладах.
 5. Перед тем как зажать замок надо поработать чуток флойдом, подстроить колками, винты подстройки почти выкрутить, но оставить чуток ходу на ослабление, при зажатии замка обычно начинает высить и придется ослаблять струну.
6.Если простая смена струн одного колибра, то менять лучше по одной струне поочередно.

Ещё ремарка по настройке грифа.
Анкер - да, действительно регулирует прогиб грифа, но: всегда видел одну и ту же ситуацию - гриф согнут струнами как лук тетивой относительно точки крепления к корпусу (пятки), что очевидно, т.е. максимальное расстояние между струной и грифом - на 24м ладу. Анкер выгибает гриф в районе 5-9 ладов. Т.о. получается либо выровненный участок либо локальная горка, а на 24м ладу как было, так и осталось. При этом струны начинают звенеть в месте работы анкера.
Понятно, что нужно искать золотую середину, но анкер решает только полпроблемы. Поэтому и стал интересен гриф Вижье.