Форум гитаристов

Одна из распростанённых проблем в новых гитарах из коробки - вылезшие по бокам лады. Это устоявшееся выражение, но в действительности конечно лады не вылезают, а усыхает накладка, потому что появляется в климате с более низкой влажность. Зимой в квартире влажность может опуститься до 25% что, конечно, плохо как человеку, так и новой гитаре и она начинает  сохнуть как Губка Боб без воды. Поэтому считается нормальным работать с ладами после первой полной зимовки в квартире)
Итак, вернёмся именно к торцам ладов. Они не должны резать руку и тем более выступать по бокам накладки.
Для этих целей лады перед лакировкой грифа сошлифовывают до уровня накладки и придают им нужный угол торцов. Угол нужен как раз для комфортного перемещения пальцев вдоль накладки.
Вот пара примеров с выступающей ножкой лада и со скрытой.


И если влажность грифа или накладки низкая, то в обоих случаях мы не получим проблем. Но если началась усушка, то даже выкушенной ножки может быть недостаточно и происходит такое:
 

Проблема выше, конечно, решается заменой ладов. Но наиболее распоространённая проблема - это остро выступающие края. Итак, на фабрике торцы просто подшлифовывают до накладки а потом лакируют.


Но на ремонт приходит гитара уже в лаке. Для того чтобы срезать ножку лада и минимально поцарапать лак - идеально использовать заточные однонаправленные напильники. Я делаю из них вот такие торцовки и мастера очень хвалят.
 
После такой торцовки достаточно пройтись цианоакрилатом на ватной палочке и располировать.

Конечно большинство грифов сейчас не имеют выступающих ножек и проблемы возникают только с торчащими шляпками. Я рекомендую сразу шлифовать их под нужный угол. Есть несколько приёмов, один из которых  - подогнать одинаковый угол торцов обычным напильником с ручкой (подходит для двух-трёх ладов), второй - использовать алмазный брусок или просто напильник без ручки и срезать угол, водя им вдоль края накладки примерно вот так:


Я предлагаю решать вопрос комплексно. Вот торцовка 5570 производства моей мастерской FretRat. Она имеет два угла установки напильника в 55 и 70 градусов.

Торцовка 5570 комплектуется полоской оргстекла с наждачкой и позволяет не только задать правильный и равномерный угол торцов ладов, но и подготовить их к полировке с наименьшими усилиями.
Приобрести можно как у меня напрямую, так и на Strunki.ru

Более подробно вы можете всё узнать из видео: https://www.youtube.com/watch?v=2ZlBNQiKMz0

При установке ладов мастер хочет сделать это аккуратно и с наименьшими усилиями. Если речь идёт о реставрации коллекционной гитары, где выступающая ножка лада непременный признак данной гитары, то ножку на краю стоит сохранить. Во всех прочих случаях ножка лада приносит боль и страдания мастеру и её проще удалить. К тому же при ремонтах часто бывает что торцы пазов ладов уже заделаны и полакированы, не говоря про окантованные грифы.
Итак, удалить фрагмент ножки можно несколькими способами.
Самый простой - кусачки без фаски, которым делается два куся ножки вдоль и поперёк.
Дёшево и сердито, но потом дно шляпки лада в этом месте приходится зачищать надфилем или бормашинкой.
С нержавейкой не работает.



Самый популярный и быстрый ручной способ с использованием ручного инструмента. Это всевозможные tang nippers.
Плюсом является простота работы, минусом - не всегда идеально выкусывается ножка и кусачки могут сминать мягкие и тонкие лады.
Вот такие предлагают Sintoms и Hosco.
 


Это современные Stewmac с регулировкой вылета и сменными пластинами для точной посадки откусываемого лада.



Такие делаю я и ещё несколько производителей, в том числе китайцы и такими были старые Stewmac.
Отличительной особенностью моих является твердосплавная напайка ножа и контейнер для сборки ножек.



Ну и есть машинерия, на примере инструмента моего друга Василия Стрельника ака Mursicman.
Преимущество такого метода - ножка срезается чисто, но требует отдельного рабочего места и некоторой настройки, а так же покупки или изготовления всего девайса.

и поэтому на краях они имеют примерно по 15 мм прямого участка

у нас тут пробегал один товарищ, который тоже был недоволен этими прямыми участками, так вот он нашёл по его мнению достойный выход из положения - он на одну замену ладов тратил 2 комплекта. то есть из одной палочки у него выходил один лад. остальное в отвал

подсказывали ему что то, так он вообще на всех обиделся

Для быстрого углубления паза порожка на акустике или классике можно использовать тонкие стамески, работая ими как обычным способом, так и соскабливая дно паза как циклей. Но тут нужен большой опыт и постоянное внимание чтобы сделать дно плоским.
Есть отличный вариант с бормашинкой Dremel. Такой вариант предлагают Stewmac и много кто ещё.

Есть некоторые минусы такого варианта - это необходимость наличия фрезерной базы для дремеля с проставкой на её подошву, и наверно всё. В остальном это очень удобно.


Я предлагаю такой же кондуктор для фрезерования, с вариантами под копировальную втулку любого фрезера либо под дремел. Вариант с копировальной втулкой мне нравится больше и на таком кондукторе я работаю.


На видео можно посмотреть как именно работать с таким кондуктором и даже применять его для правки паза верхнего порожка.
https://www.youtube.com/watch?v=lqJ_3h7SY7g
https://www.youtube.com/watch?v=4LNUnxDZ7zU

Как понять,определить под каким углом нужно шлифовать торцы ладов?

Весьма распространённым является угол 50-60 градусов. Он определён практическим путём. То есть это угол на котором лады не мешают пальцам и не позволяют струнам соскакивать с краёв. Если струны расположены близко к краю накладки, то, вероятно, потребуется при замене ладов сделать более тупой угол 70-80 градусов, чтоб струна не соскользнула с лада при её прижатии, а так же поиграться со спейсингом на порожке, а может быть и на бридже.

Всем снова приветы! Мы возобновляем производство инструментов для гитарных мастеров, все доступные к заказу инструменты в товарах ВК.
https://vk.com/market-166200373?section=album_1

А сегодня расскажу про радиусные бруски а так же строгание накладки.
Итак, поскольку большинство наших гитарных накладок имеют радиус, то периодически этот профиль при ремонтах необходимо корректировать или задавать от плоскости.
Есть два варианта задания геометрии накладки:
прямое движение плоскости вдоль накладки и задание начального радиуса множеством полигонов. Это будет выглядеть примерно вот так.


Потом это всё выравнивается бруском с наждачкой продольными движениями бруском с диагональными смещениями.


Интересный нюанс: как-то возник вопрос как лучше двигать брусок, продольно центральной оси грифа или продольно каждой струне? Я начертил это всё в 3D и измерил. Оказались совсем незначительные отклонения, в сотках миллиметра.

Конечно можно работать только плоским бруском поверяя гриф лекальной линейкой и радиусными шаблонами.


Я для шлифовки использую как на грифах так и на ладах строительное правило. Это одновременно и шлифбрусок и лекальная линейка.


Второй способ это задание сразу всей геометрии грифа. Для этого прекрасно подходят радиусные бруски. В зависимости от задач они могут быть как длинные так и короткие и кочечно лучшим материалом является экструдированный алюминий.


Хоть такой брусок и довольно дорогой, но он очень надёжный.
Мастерская FretRat производит деревянные радиусные бруски с переклейкой из двух радиальных досок ясеня и дуба. Это снижает вероятность температурного и влажностного коробления. Вот они в магазине https://vk.com/market-166200373?section=album_1&w=product-166200373_8542547%2Fquery


Подведём итоги по инструменту. У каждого из них есть свои плюсы и свои минусы.
Рубанком можно снять много мяса, но нужен повышенный контроль и на сильно свилеватой древесине можно наделать задиров. Так же потребуется хорошая фиксация для двуручного рубанка.
Шлифовальный радиусный блок позволяет задать геометрию целиком, но нужно обязательно следить за свежестью наждачки и аккуратностью движений иначе легко завалить края, а короткий радиусный брусок так же повторит винт накладки если таковой имеется. Так же радиусный брусок можно использовать для прижатия ладов при проклейке и разных других процедур.
Шлиовальный брусок это вообще универсальный инструмент по своим параметрам где-то посередине.

То есть в первую очередь понимание необходимой геометрии, а потом выбор инструмента.