Форум гитаристов

Между первой и второй промежуток небольшой. Приступаю к изготовлению второй гитары:

Форма: Суперстрат

Корпус: Ольха

Гриф: Из 5 кусков, клён + шпон из красного дерева. Голова под углом.

Накладка: Чёрное дерево (эбони)

Мензура: 27" (686 мм), 24 лада

Электроника: H-H, громкость.


Второй баритон, на этот раз 27". Можно сказать, что это закрепление материала и работа над ошибками.



   

Отпилил кусок головы под 12*, шлифанул и закончил склейку головы грифа. Предыдущая попытка вышла не очень, потому что под давлением струбцин части скользили по клею и немного сдвигались. Эту гитару делаю для друга, поэтому пришлось переделать. Странно, что с первой гитарой таких проблем не было. Вариант зафиксировать части грифа и поставить упоры не подходит, потому что в моём случае гриф наборный и если положить его набок, то рисунок из центральных реек не будет совпадать - он будет немного смещён из-за неодинаковых размеров боковых реек.

В итоге я нашёл очень простое решение: доклеил уши пошире, подогнал части так, чтоб линии реек совпадали, зафиксировал голову струбциной и просверлил несколько отверстий под винты. Таким образом, после того, как я нанёс клей и затянул винты, винты не позволяли заготовке скользить или поворачиваться. Пусть теперь сохнет до завтра.

В прошлый раз я вырезал корпус лобзиком и обгонял его на фрезерном столе 50 мм фрезой (это которая сразу на всю высоту деки). Хотя Мартин Кох указывал такой способ как допустимый, даже при минимальном съёме древесины у меня оторвался небольшой клок дерева.
В этот раз я решил не использовать лобзик, а сразу начать обгонять сверху по шаблону заготовку. В итоге не возникло ни одной экстримальной  ситуации (особенно с краем верхнего рога, который оказывается очень уязвим к неверным манипуляциям фрезой). Если говорить метафорами, то получается, что фреза не "отрывает вбок" дерево, а "копает" его вниз.
Самое главное - не торопиться и поставить фрезер на большую подошву, чтоб не качнуть его, когда он опирается на тонкие рога.
Заодно с помощью второго шаблона наметил карман под гриф и полости для звукоснимателей.

Привет, спасибо. Заготовка под корпус приезжает уже склеенная из 2-х частей. Доски раньше распускал лобзиком и фуговал фрезером (на предыдущих фото есть этот момент). Из-за лобзика получаются большие потери материала (потому что он не режет перпендикулярно, приходится делать отступ), да и не удобно это очень, пилить жёсткий клён лобзиком, поэтому для роспуска досок и выравнивания заготовки я пошёл в открытую мастерскую, где за приемлемую сумму можно воспользоваться, например, циркуляркой и рейсмусом.

Поверхность для склейки головы под 12* я вывожу фрезером. После фрезы шлифую наждачкой, чтоб всё было ровно и гладко. Главное - не завалить углы, когда шлифуешь (например, если шлифуешь вручную или приклеил шкурку на мягкую подкладку, то наверняка сотрёшь грань заготовки), и всё получится хорошо.

Вот моя приспособа под выведение поверхности, делал так:
- на ДСП начертил треугольник с углом 12*;
- вырезал лобзиком, приложил алюминиевые профили, обогнал по ним фрезой;
- использовал этот выпиленный ДСП треугольник как шаблон для нарезки следующих;
- скрепил вместе на двусторонний скотч.

Готовишь фрейзмус, ставишь этот треугольник на край верстака. На треугольник на двусторонний скотч крепишь гриф или отпиленную часть головы, а потом и склеенные гриф с кусочком, как у меня на фото. Получается, что при фуговке фрезером по рельсам у тебя будет выводиться поверхность в 12*. Главное положить заготовку на треугольник ровно, не "закрутить" на этом треугольнике влево-вправо, иначе у тебя будет срез (где происходит перегиб грифа в 12*) под углом. Перед тем, как клеить заготовку на треугольник из ДСП, я прикладываю плоскость из ДСП к боковой стороне треугольника, прижимаю к нему боковую сторону заготовки/грифа и аккуратно опускаю на скотч. Если прохожу фрезером и вижу, что линия среза не перпендикулярна центральной линии грифа, то просто немного отрываю от скотча заготовку и поворачиваю её, подбираю позицию. Надеюсь, понимаешь, что я написал)

Поверхность проверяю линейкой, просто прикладываю её ребром к плоскости вертикально, горизонтально и диагонально. Если зазоров нет или они совсем маленькие, то можно клеить.

А рубанок - да, я тоже очень хочу его освоить. Часто очень не хватает этого умения, а оно так нужно во многих ситуациях. Например, при выводе 12* головы.

ps: так же ты можешь фуговать рейки для грифа или сам гриф (на первой странице внизу фото). Для этого приклей их на верстак или алюминиевый профиль и пройдись фрезером по рельсам сверху. Обрати внимание, что я усилил подошву фрезера алюминиевым профилем, чтоб она не гнулась.

Двусторонний скотч держит железно, если ты его не экономишь, а наклеиваешь нормально.  Инструмент #2 в столярке после фрезера.
Есть несколько вариантов зажимать другими способами, люди целые приспособы изготавливают.
По поводу следов - да, остаются часто. Купи растворитель в хозяйственном или растворитель для снятия лака с ногтей в парфюмерном (или где там бабы закупаются) и спокойно стерай следы от скотча. Растворитель для ногтей приятно пахнет и быстрее выветривается, рекомендую.

От заготовки отдирать надо аккуратно и не торопиться. Можно поддевать кончиком плоской отвертки. Я раскачиваю влево-вправо, потом потдеваю и тяну вверх, параллельно проводу канцелярским ножом, чтоб срезать корешки скотча. Со временем поймешь, сколько куда скотча надо, чтоб потом не мучаться с отдиранием. Иногда при отрыве можно вырвать клок дсп с краю, так что на край дсп много не клей.

антисиликон это чего? чтоб сиськи оттирать?

Тема начала превращаться в филиал Pornolab, надо срочно разбавлять тематическими фото.
Вывел вырез для жиробасов с обратной стороны и скос под руку преимущественно маленьким стружком, довёл циклей. Цикля - шикарнейший инструмент, если её заточить и навести.