Охота городить радиусную приспособу под компрессионник и стопорить пулю втулкой, чтобы он работал в две стороны - пожалуйста. Делать древнее говно"по канонам" якобы для звука или похожести смысла нет. Давно улучшили конструкцию анкеров и сделали двусторонние.
Что сложного прямой паз сделать нужной глубины кстати? Фрез нужного размера паза (ширины) вагон, глубину выставить ничего сложного. И что имелось ввиду про поверхности под склейку и причем тут анкер?
... и добавил:
Только анкер двустороннего действия не надо брать самый дешевый, кстати.
Полностью согласен, винтажный анкер устанавливать имеет смысл только если загоняешься по этому самому винтажу. В установке сложней, усилия бОльшие прилагать надо при регулировке (а то и гриф снимать, если уж совсем винтаж и гайка регулировочная со стороны пятки грифа расположена), "холку бобра" опять же и изготавливать надо, и подгонять. Со вставкой цилиндрической со стороны головы все тоже самое. Чтобы отверстия просверлить для выхода прутка анкера со стороны пятки и головы грифа сверла удлиненные нужны (что то около 5 с копейками миллиметров в диаметре, ЕМНИП). Опять же соосность этих отверстий с пазом и правильный угол тоже не так уж просто соблюсти начинающему. Цена ошибки при сверлении: заготовка в печку. Изготовление приспособы для фрезерования канала с переменной глубиной это еще полбеды. Не каждая фреза диаметром в диапазоне 4-6 мм проканает по длине, так как приспособа "сьедает" эту самую длину фрезы, сколько сьедает - зависит от приспособы. Хотя, главное наличие желания делать и учиться. Каждому свое. Лично я вижу смысл в анкере уставленном с тыльной стороны грифа только в случае непреложности условия цельности грифа (без накладки), ну или погоня за винтажностью, это уже писал выше.
... и добавил:По какому методу практичнее или легче вставлять анкер в гриф? Популярнее как я понимаю анкер двухстороннего действия который вставляется в прямой паз. Но меня беспокоит точность подгонки плоскостей накладки и гриф под склейку.
Фендеровский вариант с простым стержнем с обратной стороны в паз реже используется, но насколько он тяжелее? Так же сделать прямой паз, подложка под стержень чтобы анкер прогнуть. Посоветуйте что практичнее или проще?
Если хочешь, могу выслать фото процесса, как я делал телековский гриф с таким способом установки анкера.
... и добавил:По анкеру понял. По поводу поверхностей под склейку это имеется ввиду поверхность накладки и поверность грифа, их подгонка под склейку. Меня беспокоит насколько качественно надо выровнять накладку и поверхность грифа чтобы склейка получилась качественной и шов был виден только в волокнах а не на там где клей
Если будешь склеивать клен с темной породой, например палисандр и т.п. шов скорее всего виден не будет. Опять же, можно пустить кант внахлест со швом после приклеивания если шов сочтешь некрасивым. Подгоняй насколько хватит терпения и прямизны рук. Обычно строгания на рейсмусе или фуганке достаточно бывает, если заготовки сухие их обычно не ведет после этого. Конечно, проверить надо прилегание перед склейкой. анкер должен быть заподлицо с плоскостью грифа при максимально утопленном положении. Накладка относительно тонкая, обычно в пределах 4-8 мм, ее при склеивании прижимают струбцины и она как правило копирует плоскость грифа. Но я через брус строганный накладку прижимаю, чтоб сохранить плоскость накладки, так как неравномерный прижим струбцин может деформировать накладку. Накладку фиксируй относительно грифа, чтоб не уползла по клею. Способов много. Извини, я не знаю уровень твоей подготовки, поэтому написал все самые важные моменты, как для новичка. Чтобы гриф после склейки был хотя бы грифом. Остальное писать смысла нет, приходит с опытом, каждый делает по своему.
Размещение рекламы