Хоть тема давно и не обновлялась, решил поделиться своим опытом модинга этой прекрасной педальки.
Немного вступления:
До этого пользовал Hardwire CM-2 (если кто не знает, модернизированная Bad Monkey). Прекрасная грелка, очень гибкая и широкая в настройках, очень нравится. Т.к. с паяльником вроде бы дружу, а руки регулярно почёсываются, я давно заглядывался на Boss SD-1 как на подопытного "кролика"
. Наконец-то дошли руки купить её, именно с целью экспериментов. Купил тайваньскую в отличном состоянии, б/у. Скажем так, в стоковом состоянии она и близко не дотягивала до CM-2 (по моему мнению и для моих целей!). Крайне не хватало выхлопа (громкость на максимуме, драйва буквально чуток, тон - посередине). При увеличении драйва изменения в звуке мне не нравились совершенно. В общем звучит как-то мыльновато, зажато и кастрированно. И очень уж хочется прибавить ей басов! Хотя в чистый канал она, как овердрайв, звучала реально приятно. Но мне не это нужно от неё.
Цель мода: нужен овердрайв для подогрева лампового хай-гейн аппарата, должен быть с хорошим запасом по уровню громкости и с минимумом ограничения - почти бустер. Исправить ситуацию с ощутимой нехваткой басов. Сделать звук чище, живей.
Процесс: собрал максимум инфы (в основном на зарубежных форумах), а это довольно много разных вариантов модов, всё это скомпоновал в одну кучу, докупил нехватающей комплектухи и понеслась.
Короче постепенно, методом тыка, используя тумблеры, я перепробовал по нескольку вариантов по каждому описанному ниже пункту, пока не получил то самое, что мне нужно. В итоге ниже описано то, на чём я остановился, с некоторыми комментариями и переведёнными пояснениями.
1 - Общее "очищение" сигнала. (Делает звук прозрачным, менее зажатым, ярче, но при этом с более насыщенными басами.)
Замена стоковой микросхемы JRC4558DD на Burr Brown OPA2134PA (или Texas Instruments RC4558P, край-JRC4558D). OPA2134PA - высококачественный операционник с минимумом шумов. Лучше впаять гнездо и поэкспериментировать с несколькими микросхемами. Оставил OPA2134PA.
Замена C7 и C10 на 1µF и 10µF соответственно (оба NP, т.е. неполярные) немного убирает резкость. Можно как электролитические, так и плёночные.
Удаление С6, делает звук поживей. Просто выпаять, джампер не впаивать.
Замена R2 с 470k на 620k улучшает входное сопротивление входного буфера, что даёт большую чистоту как на эффекте, так и на байпасе.
Замена C2(18nF) и C8(47nF) на 100nF значительно оживляет басы.
Замена R16 с 1k на 100-ohm, а R17 со 100k на 10k немного сглаживает эффект и снижает резкость/шероховатость в звуке.
2 - Обратная связь.
Замена С3 с 47nF(473) на 470nF(474), а R6 с 4k7 на 1k47 прибавляет бас и количество доступного уровня драйва (хоть повышение гейна мне и не нужно было, но всё же изменение в звуке мне понравилось, оставил). Желательно не просто их заменить, а сделать переключаемыми с помощью 6-контактного DPDT тумблера (on-on) - повышает гибкость педали. Замена R5 с 33k на 10k одчищает сигнал на выкрученной ручке драйва в ноль. Достаточно полезное изменение. Также меняют номинал переменного резистора драйва, оставил как есть.
3 - Ограничивающие диоды.
Вариантов замены диодов уйма: кремниевые (1N914,1N4148 и т.д.), германиевые (1N34, 1N4454, Д9Ж и т.д.), светодиоды (LED), стабилитроны (они же диоды Зенера). Симметричное или несимметричное ограничение. Описаний по звучанию в инете достаточно.
Германиевые (в частности Д9Ж) ну совсем не понравились. Светодиоды очень неплохи.
Перепробовал много чего, но остановился на двух переключаемых режимах: три кремниевых диода 1N4002 (несимметр.) и вообще без ограничения (т.е. диоды отсекаются). 1N4002 понравились реально больше прочих кремниевых диодов и стабилитронов. А отсутствие диодов даёт насыщенный, очень натуральный звук, прилично бустящий без добавления окраса, обнаружил прелесть этого варианта совершенно случайно (в итоге именно на этом режиме и играю). Оба режима отлично подходят для подогрева ламп и прекрасны по-своему.
Можно также впаять 51pF параллельно диодам, как в схеме тюбскримера. Я оставил без конденсатора.
4 - Светодиод индикации.
Светодиод индикации конечно никак не влияет на звук, но замена оригинального не очень яркого 3 мм красного светодиода (LED) на кристально чистый супер-яркий белый или голубой LED однозначно придаст оригинальности педальке. Также желательно заменить R30 с 3k9 на 1k - сделает светодиод ярче. Но это также повысит прожорливость в случае использования батареи.
5 - Байпас.
Кто-то делает тру-байпас. Я не стал запариваться, т.к. мне это совершенно не нужно.
6 - Неактивный тон.
В стоке регулировка тона активная. Увеличение тона (выкручивание по часовой стрелке) даёт лёгкий буст сигнала, и мне эта фишка реально нравится! Мод, который упрощает схему регулировки тона, делая её пассивной, лично мне вообще не понравился, звук хуже. Не задумываясь вернул в стоковое состояние.
Вывод:
В педали появилось дополнительно 2 тумблера, регулирующих пункты 2 и 3. Цель достигнута: уровень сигнала в режиме отсутствия ограничивающих диодов достаточно высок; басов теперь вполне достаточно. В сравнении с CM-2 она по минимуму меняет окрас сигнала (cm-2, как ни крути, даёт какую-то среднечастотность, ни хорошо, ни плохо). Хоть гибкость настроек sd-1 и увеличилась значительно, cm-2 по-прежнему в этом выигрывает. Увеличение драйва (более, чем на 20%) на sd-1 по-прежнему меня не радует. На cm-2 даже на максимуме гейна звук будет вменяемым, просто будет слишком много гейна. Долго сравнивал их лоб в лоб и так и сяк, и при всех плюсах cm-2, я в итоге играю через моденый sd-1. Хоть диапазон регулировки и поуже, я в него вполне вмещаюсь, и звук нравится ОЧЕНЬ. С cm-2 конечно можно получить ещё больше плотности и гейна, но это уже за рамками того, что надо мне.
Если что, не пинать. Надеюсь, кому-нибудь окажется полезным.
Размещение рекламы