Форум гитаристов

Кондёры конечно лучше ставить на 105 градусов, стабы их действительно греют.
С2, С3 и С4 нельзя увеличивать, могут спалить стабы(имеется богатый опыт  ), после чего возможно чинить уже будет нечего.
Вообще с таким уровнем знаний я бы не рискнул дальше копать, может повезти, а может и не очень.

Можно конечно и диоды, собственно суть правильно ухвачена, стабы пробивает обратным напряжением. Но я бы вернул выходные кондёры на место.
А насчёт того, что заложено в схеме, очень может быть, в дигитеке тоже было заложено, однако я нашёл решение, удовлетворяющее нашим условиям эксплуатации. Возможно, что и здесь есть таковое. Но без осциллографа конечно сложновато в этом копаться. Может статься, что ОУ какой-нибудь подгорел например. Кстати, у зв. карточки emu1616 так и было, повышенный фон и тихий звук в одном из каналов. Но там проще, т к каналов 2 и можно было сравнить.
Кстати, в качестве осцилла можно использовать звуковуху, только к ней надо сделать защиту по входу, а то опыт сжигания кодека(это был sblive в стародавние времена) тоже имеется.
На всякий случай первое, что попалось в гугл
http://www.illari.ru/electro/osc/
http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
хотя варианты этим не ограничиваются.

Ну вот и замечательно!
Кстати, если верить схеме, то ic3 и ic4 не выходные ОУ, а входные, 3-й стоит на входе ацп 1-го кодека(собственно гитара в начале оцифровывается им), а 4-й - на входе 2-го кодека, очевидно оцифровывает выход с ламповой части. Из этого следует, что скорее всего проблема была вокруг ic3, а может ещё проявится, не мешало бы вокруг всё пропаять на всякий.

По поводу конденсатора после импульсника забыл сказать - там не всё так просто. Частота работы этого стаба(5в) около 100кгц(по пдф-ке на микруху), поэтому кондёр должен быть специальный, класса lowesr, такие кондёры используются в питании процессоров на материнках и видеокартах. Я ставил что-то типа CapXon серии LZ либо JAMICON серии WL(это для примера, не знаю, что есть в Ваших краях). Кстати, такие кондёры часто ставят на выход импульсных БП, где я их и менял, так что если есть донор в виде БП, то можно попробовать дёрнуть оттуда, если в продаже нет.
Обычный конденсатор как раз может вести себя так, как описано, т к на таких частотах его ёмкость сильно падает. Да и греться он будет просто от работы. Так что если менять, то на что-то низкоимпендансное(lowesr).

Стальной экран для устранения магнитных помех должен быть толстым. К тому же он хуже проводит электричество, чем медь или алюминий. Впрочем это можно попробовать, не будет эффекта - вернуть на место старый. Хотя насколько я понимаю, этот экран защищает аналоговую часть от цифры, а в цифре негде взяться магнитным помехам, т к там нет трансформаторов. Так что возможно, что замена экрана ничего не даст.

IC1 и IC3 - все таки выходные оперы

Возможно, просто я посмотрел на первый лист схемы. Я ж не знаю, как выглядят платы.

заменил конденсатор на лоу еср - без толку, напряжение стабильно просядает до 3,86 вольт (

А со старым работает или нет? Тут по идее надо бы отсечь возможные варианты типа что-то не так в нагрузке, сам стаб подсдох, варианты конденсатора и т д.

заметил одну неприятную вещь - оперы на цифровой плате, перед входным кодеком IC1 и IC3 (4570) - греются, смещение они получают как раз с деления 5 вольт!!!

Это может быть из-за корпуса, он же меньше(smd). Смещение с деления 5в - а что не так? Делитель не является большой нагрузкой. А нужны эти 2.5в для кодека, у которого диапазон входных напряжений от 0 до 5в, вот как раз середину такое смещение и обеспечивает.

и как бы при их смерти проц все равно должен работать

При смерти ОУ? Вряд ли. Другое дело, если они подгорели, то звук будет, но не тот(про 1616 уже писал вроде).

нет оборудования для паяния СМД

У меня тоже, но как-то выкручиваюсь. Сначала умудрялся перепаивать одним паяльником, потом надоело мучаться, стал выпаивать двумя. А сейчас хочу согнуть из медной фольги 0.5мм п-образную хреновину в 2-3 слоя, т к надо выпаять переключатель типа как в комповых корпусах, а он пластмассовый, если перегреть, боюсь поплавится. Так вот по габаритам получается, что эта хреновина подойдёт и для 8-ногих smd. Правда паяльник собираюсь пользовать для этого на 40вт(обычно паяю 18вт).

Мост ставить нельзя, остальные выпрямители тогда не будут работать.
Шум, хотя мне кажется, что скорее гул, оттого, что входное напряжение просаживается из-за однополупериодности выпрямителя. Можно попробовать удвоить С8 на входе, может этого будет достаточно. Но нагрев увеличится. Для нормальной работы 7805 надо хотя бы 2.5в перепада между входом и выходом. Там получается, что между полупериодами провал идёт сильный, вот он-то и лезет с частотой 50гц.
Ещё может быть, что 7805 туде не подходит в принципе из-за своей медлительности, импульсник пики потребления(от цифры) отслеживает куда лучше. А кондёр на выходе увеличивать нельзя. Противоречие.
Выбор 7805(если всё таки при увеличении входной ёмкости заработает нормально) кмк не имеет значения, мне чаще попадались от ST, не могу ничего плохого сказать. Скорее надо выбирать её корпус, но я так понимаю, что он и так TO220, больший вряд ли нужен.

Если же с 7805 не получится, то я бы смотрел на импульсные стабы на ток 1.5А с возможностью выставить 5в на выходе. Из репертуара чипа-и-дипа например на http://www.chipdip.ru/product/lm2575s-5.0-nopb/
Только следует учесть, что у него другая распиновка, да и катушка там нужна не на 220мкГн, а на 100. Не знаю, каков её конструктив, но как вариант, отмотать половину витков(хотя конечно решиться на такое можно тогда, когда совсем ничего не получается). Ну и опорный делитель R3-R2 не нужен(если стаб фиксированный, а не регулируемый) Опять же, я не знаю, что продают в Ваших краях.

Значит БП не при чём. Может всё же стоит сделать зонд для звуковухи и потыкаться по сигналам? (я про это писал в посте 18)
И ещё есть смысл при тыкании щупом слушать звук на выходе, бывает, что щуп что-то вносит в цепь и схема начинает вести себя совсем по другому.
И ещё одна мысль, может не шум большой, а сигнал маленький? Например что-то не то с ключами на выходе(Q1, Q2, Q3, Q4) или в их управлении? В каком положении регулятор уровня?

линейные выходы и выход для наушников не связаны

Связаны, берутся из одного провода(громкость же регулируется одной ручкой), более того, просто у ушного выхода усиление 2, а у линейных - 1, т к они балансные. По сути это одно и то же, а уровень зависит от подключения. Если в линейный выход подключать небалансное устройство, то будет в 2 раза тише, чем на ушном выходе, при том же положении регулятора.

А вообще то, что регуляторы на максимуме, наводит на размышления, так не должно быть. Либо на входе что-то не так и сигнал низкий, либо дальше что-то неисправно. На ногах 2 и 3 кодека должно быть 1.5в пик-ту-пик(по пдф), т е обычный тестер должен показать  0.525в. Единственная трудность в том, что тестеру надо подсунуть синус, а не гитарный сигнал. Но это можно сделать с помощью звуковухи компа. Меряется так же, а вот какой уровень должен быть - не соображу(можно наверное померять гитару на максимальных аккордах). Но общая канва такая - амплитуду пик-ту-пик надо делить на 2 и умножать на 0.7, это и будут показания тестера.

Вчера вот захотелось бас взять в руки. Подключил, но чтобы что-то услышать, пришлось всё выкрутить на максимум. Подключил гитару - всё нормально. Померял сопротивление баса - 56ом, что весьма мало. Пока не лазил, но либо что-то замкнулось, либо в гнезде что-то, т к регулятор громкости эти 56ом сводит до нуля при укручивании. Самое смешное, что звук как бы и не сильно потерял в тембре, а вот уровень упал ниже плинтуса.