Собственно собрал печатку сего девайса.
Дальше небольшой фотоотчёт, а потом пара вопросов:
1.Печать шаблона печатки=)
Печатку я перерисовывал с печатки предложенной на
http://tonepad.com/project.asp?id=44 под имеющиеся в наличии у меня радиокомпоненты в sprint layout 5(ничего сложного в этом не оказалось)
Собственно и печатал тоже средствами самой программы, на лазерном принтере с выключенной экономией тонера на простую оффисную бумагу. т.к. фоторезист у меня негативный, то мне понадобилось отметить в окне печати sprint layout галовку "негатив". не забудьте также что нужно снять галочки на против всех слоёв кроме М2 и сделать сам этот слой(М2) чёрного цвета, для этого щёлкаем на зелёный(по крайней мере у меня был зелёный) квадратик справа надписи "М2" и выставляем чёрный цвет. всё
на одной странице распечатал сразу несколько копий и вырезал самую лучшую.
2.Подготовка текстолита
Текстолит я взял на ekits.ru только потому что не знаю другого магазина который шлёт наложенным платежём.
Как позже выяснилось, а выяснилось это когда я расскрып посылку, текстолит был уже с нанесённым негативным фоторезистом(ну не угледел я). =)
Вот такой вот:
Вид снизу
Вид сверху(фоторезист)
Так как ножниц по металу у меня, опытным путём я выяснил что легче всего резать тектолит полотном от нажовки по металу. только не пилить, а скребсти по тектолиту:
Сначала намечаем маркером места резки, берём линейку и нож(можно канцелярский) и намечаем разрезы, берём полотно ножовки и шркебём...
Дальше я воспользовался алгоритмом написанным на ekits.ru
Оригинал:
Односторонний фольгированный стеклотекстолит с пленочным негативным фоторезистом
Промышленные заготовки (стеклотекстолит 1,5мм, FR-4, фольга 35мкм) с нанесенным пленочным фоторезистом, позволяют получить очень хорошие печатные платы в домашних условиях. До 0,2мм на проводник и 0,2 зазор между проводниками. Фоторезист негативный т.е. участки засвеченные при экспонировании – будут проводниками. При использовании в качестве фотошаблона печатаем обычным лазерным принтером на обычной офисной бумаге – получаем хороший результат. А при печати лазерным принтером на пленке для лазерника – отличный результат. Последовательность действий для изготовления печатной платы:
Печатаем на пленке или бумаге негативный чертеж печатной платы зеркально, в масштабе 1:1. Для этого очень удобна бесплатная, простая, русифицированная программа Layout.
Для лучшего качества рекомендуется увеличить оптическую плотность тонера, нанесенного на фотошаблон. Для этого в стеклянную банку капаем несколько капель хлороформа или дихлорэтана, помещаем фотошаблон в банку, закрываем крышкой. Так, чтобы хлороформ не попал на саму заготовку. Примерно через 10-50сек, тонер начнет темнеть. Как только это произошло. Сразу же нужно открыть банку и выждать 5 минут, что бы набухший тонер выпустил из себя пары хлороформа. Передерживать в банке не рекомендуется – тонер поплывет. В отсутствие хлороформа можно использовать ацетон, но при этом время выдержки должно быть увеличено.
Отрезаем от заготовки стеклотекстолита кусок требуемого размера.
Удаляем защитную прозрачную пленку фоторезиста. Капаем несколько капель воды на фоторезист. Накладываем пленочный фотошаблон печатью к фоторезисту, прижимаем фотошаблон, салфеткой удаляем ветесневшуюся воду. Чем плотнее прижат фотошаблон, тем более качественная ПП получится. При использовании бумажного фотошаблона, делаем все тоже самое, но вместо воды, фотошаблон приклеиваем на каплю растительного масла. Так чтобы весь фотошаблон был пропитан маслом. Излишки убираем салфеткой.
Экспонируем 20Вт черной УФ лампой с высоты 10см. Пленочный фотошаблон = 5 минут. Бумажный фотошаблон 10 минут. Также можно использовать 100Вт лампу накаливания, но нужно подбирать время экспонирования. Засвеченные участки изменят цвет на более темный.
Фоторезист малокритичен к времени экспонирования. Отличный результат можно получить при экспонировании прямым солнечным светом: в ясную погоду 30… 120сек, в пасмурную 2…10мин (время указано при использовании пленочного фотошаблона).
Затем отделяем фотошаблон. При использовании растительного масла – заготовку промываем водой с «фейри».
Проявляем заготовку в растворе щелочи. Можно использовать средство для прочистки канализационных труб «Крот» «Черный Крот» (продается в хозяйственных магазинах). На 1 литра воды – 25мЛ «Крота». При проявлении заготовку бултыхать пинцетом. Температура раствора 20гр. При другой концентрации или температуре время проявления будет меняться. Примерно это около 1 мин.
После полного проявления промыть в холодной проточной воде в течение нескольких минут.
Затем травим в растворе хлорного железа.
После травления остатки фоторезиста можно удалить более концентрированным раствором «Крота».
Производитель гарантирует срок хранения - 6 месяцев. На практике хранится годами без заметного ухудшения, тем не менее, делать большой запас нет необходимости. т.к этот товар всегда есть в наличии, и всегда свежий.
3.Засвечивание шаблона на фото резист
снял тонкую плёнку с фоторезиста. размазал пальцем по фоторезисту подсолнечное масло(это которое жидкое, я всё время его путаю=), приложил напечатанный шаблон(будьте осторожны с укладкой шаблона) и разгладил все пузырьки воздуха.
если шаблон не пропитался маслом полностью нужно капнуть ещё масла сверху и растереть его. излишки убираем салфеткой.
должно выйти что-то похожее
Так как у меня в городе не нашлось УФ лампочки мне пришлось извращаться. Я взял свой настольный светильник с галогеновой лампочкой на 20Вт и 12 Вольт.
вот такой вот
Перед экспозицией(засвечиванием) плату нужно положить под стекло(я распотрошил старый нерабочий сканер).
Время засвета собственно я подбирал эксперементально и держал минут 15-20 на расстоянии 5 см иногда давая остыть лампе и стеклу(галогенка очень сильно греет) иначе тонер припечётся к фоторезисту(хотя это не так страшно) и меняя позиции свечения(лево, середина, право) для равномерного засвечивания. переодически проверял результат. только шаблон нужно отгибать осторожно, чтобы не помять и не сдвинуть его с места.
Дальше отделяем шаблон от платы. в конце концов должно получится что-то похожее на это
Не забываем отмыть плату с моющим средством от подсолнечного масла.
4. Проявка фоторезиста
Проявлял я "розовым кротом" это средство от засоров труб, в любом хоз.маге стоит не больше 50 рублей.
Рекомендуемая концентрация раствора 25мл "крота" на 1л воды. Будьте очень осторожны, на самом деле лучше не долить, чем перелить. температура раствора комнатная(можете взять отстоявшуюся питевую воду или налить тёплой воды из под крана)
Время проявки около 1 минуты.
Просто опускаем заготовку в раствор и прямо в растворе осторожно протираем её ватным кругом(тампоном).
должно получится что похожее
Из-за экпозиции галогеновой лампой некоторые места не очень удачно засветились и подслезли вместе с ненужным фоторезистом. но думаю в следующий раз такого уже не будет, тут нужен просто опыт. вобщем те места которые нам не нравятся зарисовываем перманентым чёрным маркером(я использовал тоненький centropen 2846 M).
5.Подготовка Хлорного Железа
Предупреждаю, Хлорное Железо вступает в оооочень бурные реакции с железом, в особенности с алюминием, так что не вздумайте мешать его ложкой или даже закрывать банку с ним железной крышкой. только пластмассовая или стеклянная посуда. Плюс ко всему Хлорное Железо ещё и очень сильно пачкается. да и руками его не следует трогать, ничего хорошего не будет.Разводим раствор. Для этого удобнее всего использовать 3х литровую банку. Я разводил раствор с рассчётом 250гр ХЖ на 1л воды(холодная из под крана). Высыпаем хлорное железо в банку с водой и ждём минут 10-20. потом перемещиваем это всё
Резалт будет примерно таким
6.Травление платы в Хлорном Железе
т.к. травить плату в 3-х литровой банке не удобно, находим какую-нибудь пластикувую или стеклянную ненужную тару и выливаем туда раствор хлорного железа. я например взял упаковку от курицы=)
Фото этого процесса у меня нету, но там ничего сложного. просто кладём плату в раствор медью вниз. и побалтываем, помешиваем раствор переодически проверяя результат. время травления зависит от возраста раствора и от его температуры. я ставил тару в раковину и включал горячую воду(естественно чтобы вода текла мимо тары, а не в неё).
Для удобства можно приклеить на двух сторонний скотч к плате кусочек пенопласта.
хорошенько промываем проточной водой.
Резалт должен выйти такой
видны несколько недотравов, но это из-за того что в некоторых местах не полностью слез фоторезист. можно взять ватную палочку, мокнуть её в спирт/растворитель/ацетон/раствор того самого кротас аккуратно стереть лишнее. если вдруг сотрёте нужное, тогда просто дорисуйте это место маркером.
7.Сверление отверстий
Собственно тут нечего описывать. я делал это дремелем, но так как у меня небыло патрона для моего сверла, я просто намотал на сверло провод и посадил сверху термоусадку.
Свело у меня было только 0.9 или 1. вобще довольно таки толстое, но при разводке платы я это учёл, так что проблемм у меня не возникло.
Скажу только одно, главное чтобы сверло было новое или хорошо заточенное, но так как точить свёрла меньше милиметра это геморой, сверло у вас должно быть новое и острое.
8. Лужение платы.
Собственно тут я просто обмазал плату слоем ортофосфорно кислоты за 25 рублей и прошёлся паяльником.
всё залудилось просто в лёт.
Если нет ничего кроме канифоли, тогда можно и с канифолью лудить.
Не забываем хорошенько промыть плату после лужения.
9. пайка элементов.
Собственно даже не знаю что тут написать. вобщем пайка как пайка
Мне было влом точить жало своего паяльника, поэто пайка получилась очень кривая, но главное работает=)
Ну вобщем-то и всё:
Осталось только найти нужный ОУ. да, ещё бы хорошо отмыть плату от канифоли.
собственно LM741 оказался у меня не рабочий, поэтому для проверки пришлось извращаться с TL072.
+ещё стоит 1М переменник на гейне для эксперементов покачто.
что понравилось, звук чувствительный к звукоизвлечению получается. Ещё побаловавшись со звуком, понял на сколько сильно разный можно накрутить звук используя только тон, громкость и разные датчики на гитаре
Размещение рекламы