Хорошая формулировка!
1. Припои надо использовать стандартные, никаких безсвинцовых, для которых требуется выдержка температурной кривой и другие нюансы. Обычно обозначение встречается 60/40, где 60% свинца и 40% олова. Так же без проблем можно применять и 30/70, 37/63 и т.п. Серебросодержащий припой применять тоже без проблем, но не стоит ждать какого-то яркого результата, особенно при качественном соединении проводника и контакта.
Применение припоя в флюсом или без по опыту и умению. Я принципиально предпочитаю припой с флюсом, т.к. позволяет все делать в одно касание без лишнего риска перегрева и с хорошим качественным результатом. При применении припоя без флюса используется внешний флюс, который наносится или кисточкой на спаиваемые поверхности или переносится на кончике жала паяльника, но в таком случае получается много шлаковых отложений, пайка достаточно грязная и требует тщательной отмывки. Ну и затраты по времени существенно выше: флюс - припой - флюс - спаиваемые детали.
Затрону тему паяльников.
Для работы с гитарной электроникой достаточно паяльника мощностью 25-50 ватт. Еще лучше вариант с регулировкой температуры. Очень важный момент жала в паяльнике. Стандартные конусы и иглы не подходят. Тут требуется относительно массивное жало в виде "ножа", "отвертки" или "скошенный конус". Но тоже в меру разумного. Толстое дало имеет большую температурную инерционность, что позволяет качественно пропаивать массивные детали, например крышки потов, без риска перегрева.
2. По применяемым проводам. Самый важный момент тут КАЧЕСТВО провода и его сечение. Какой именно применять зависит от ситуации. При пайке внутренностей гитары достаточно сечения порядка 0.35-0.5 из качественной меди или луженой меди. Моножила применяется для разводки земель и коротких сигнальных цепей. Вполне хороший результат дают отечественные МГШВ и МГТФ. Но не надо забывать, что длина проводников должна быть минимальной. Перед применение проводов в обязательном порядке лудить все зачищенные концы. Изоляцию чистить лучше всего специализированным инструментом, тем более он вполне не дорог и доступен.
Монтаж проводника на контакт надо производить очень плотно, при пропайке места соединения проводник лучше слегка натянуть чтобы медь непосредственно коснулась металла контакта, а припой только удерживал это место соединения.
3, 4 и 6 - лучше оставить в теме про экранировку и т.п. Хотя тоже можно раскрыть отдельно ниже по топику.
5. Температура плавления обычного ПОС-60 около 180-200 градусов. Для комфортной пайки достаточно температуры порядка 250-300 градусов. При пайке объемных деталей можно перейти на 350-420 градусов. По любому температуру лучше подбирать экспериментально в зависимости от деталей, проводов и применяемого паяльника/жала/способа нагрева жала.
Обычные паяльники без регулировки чаще всего имеют температуру порядка 400-450 градусов, что в большинстве случаев многовато.
При пайке припоем с флюсов все достаточно просто. Фиксируем проводник на контакте (вплоть до петелек и т.п. вариантов. Затем подносим к контакту пруток с припоем и оплавляем его прямо на контакт. Контакт одновременно лудится и все получается качественно с минимальными потерями. Но так бывает в идеале. Часто приходится предварительно лудить все элементы, зависит от ситуации.
7. По поводу всяких добавок. Очень внимательно надо отнестись к разводке земель и расположению элемента в сигнальной цепи. Я встречал как-то на крутом американском бутике вариант при полном отсутствии экрана электроника от EMG, притом стоял бустер, который подключен был после регулятора громкости. Громкость при этом была распаяна наоборот, т.е. на движок с переключателя датчиков. Если убираем громкость в ноль и бустер на максимуме, фоном и шумами можно было убить все живое вокруг. В данном случае бустер должен был подключаться после переключателя датчиков и после бустера ставится громкость по классической схеме. В совокупнеости с экраном получилось снизить фоны и шумы до минимально возможного уровня.
Сустейнеры. Работал только с вариантом от Фернандеса. Там по сути одно условие - постараться разнести проводку драйвера от остальной сигнальной цепи. Тогда будет все ОК.
Пьеза и МИДИ-преампы. Большая рекомендация земли сводить на выходном гнезде, если есть возможность. Например с Графтеком это реально. Фишман, Л.Р. Баггс и т.п. используют бридж в качестве общего провода датчика. И если бридж заземлен штатными средствами (обязательно проверить, т.к. сами по себе пьезодатчики являются изоляторами), то землю электроники соединять только через бридж.
Это пока только начальные рекомендации и т.п. Далее можно отдельно конкретизировать любой из вопросов.
Размещение рекламы