Форум гитаристов

возник вопрос - а как понять, что лампы начали дохнуть?

Вот у меня тоже вопрос по признаку.
На днях включил усилок, так вот на Classic Gain зелёная лампочка который, громкость, общая работа - как обычно при включении. Но когда переключил на Ultra Gain красная лампочка который, громкость резко ушла в пике, ощущение, что обе ручки Gain и Volume выкручены до упора, усилок орёт, хотя обе ручки стояли на 1. Быстро переключил канал на классик - всё нормально, переключаю обратно - опять орёт, повышенная громкость, перегруз и пр.

В общем я не долго думая опустил обе ручки Ultra Gain в ноль. И начал их поднимать. И выяснилась интересная история. Ручка Volume работала адекватно, поднимала уровень громкости, но даже когда ручка Gain была на нуле, шёл перегруз конкретный. Ощущение, что ручка Gain хоть и на нуле физически, где-то там в усилке она всё равно выкручена на какое-то значение.

Ну я не долго думая решил это проверить. Выкручиваю туда сюда ручку Gain и ничего не происходит. Т.е. она как-будто отключена физически крутилка, но там где-то на схемах она на определённом уровне выкручена.

Прошло минут 30, пока я тестировал и бац, громкость на режиме Ultra Gain упала до нормальных, штатных значений. Ручки Ultra Gain конкретно до этого не работавшая Gain физически стала работать как положено, ручка Volume тоже.

Сегодня аналогичные выкрутасы именно на режиме Ultra Gain, а Classic Gain работает нормально. Вообще странно именно то, что проблема самоликвидировалась во времени опять, нужно было подождать 25 минут.

Что это могло быть? Может ли это быть проблемы с лампами?
Я надумал себе, что типо лампы прогрелись за 25-30 минут, и вышли на штатный режим. Но до этого таких проблем не было, были только щелчки при переключении каналов (что меня не волновало).

Вообще в инете искал по этому поводу, ничего нет. Я не нашёл.

откровенно глючит и теряет контакт

Очень даже может быть.
Может расконтачиваться "щётка", которая ездит по "дужке", а случается и микротрещина в самой резистивной дужке, и она реагирует на термическое и/или механическое воздействие.
Диагностика: на выключенном аппарате (подождать, пока силовые конденсаторы разрядятся!) внимательно померить сопротивление потенциометра по всем трём выводам в разных его положениях.

serguyan, Там с завода уже плохо потам. По времени - минут 15-20 хватит.

Конденсатор разрядится за 15 часов, например?

Зависит от схемотехники - в серьёзных усилках силовые конденсаторы зашунтированы специальными резисторами, создающими небольшую утечку и ускоряющими саморазряд конденсаторов, но в бюджетных и самодельных конструкциях их может и не быть.

Выставляем на тестере 1000 V DC, и мерим относительно массы остаточные напряжения на плюсовых выводах силовых электролитов.
Десятки Вольт уже безопасны, но для последующей безопасной работы омметра лучше дождаться полного разряда конденсаторов, который можно ускорить не замыканием, а резистором в несколько кОм.

Все равно могут поломаться?

Отказ - штука спонтанная. Бывает скрытый фабричный дефект, который выявляется в процессе эксплуатации.

если менять то все разом?

Зачем вырывать зуб, который не болит?

На низком уровне громкости чтобы настроить точно, нужно пинцетом крутить

Возможно, вместо логарифмического типа А установлен потенциометр линейного типа В.

serguyan, Поручите это дело мастеру. не надо самому ломать.

Тепловое расширение знаешь? Прогрелся аппарат, механически элементы пота сместились и все заработало.

может там какой-то резистор или кондёр подыхает, который к этой самой крутилке (поту) Gain припаян? Такое может быть?

Может быть абсолютно всё.
Поскольку дефект самоустраняющийся, его предстоит точно локализовать либо обстукиванием и шевелением пластмассовой палочкой, либо струёй горячего воздуха из фена.