Форум гитаристов

с определением винта тоже не все так просто, мне кажется. Визуальное определение (смотреть вдоль грифа и сравнивать плоскости 1 и 24 лада) это достаточно примитивно , субъективно и не точно. Нужны какие то измерения и приспособления.

анкерный ключ и (стальная) ровная линейка - "всё"™.. за отсутствием линейки можно использовать натянутые струны, прижав на первом и последнем ладу и оценив расстояние меж струной и накладкой (и торцами ладов).. вылезшие лады легко контролировать смещая прижатую струну от первого лада к последнему и наоборот, от последнего к первому.. контроль геометрии накладки - референсной линейкой..

получается, что осмотр тыльной стороны грифа все таки что еще дает, кроме отсутствия сучков?

да, даёт возможность оценить распил хоть как-то..  опять же, основная задача переклея - сохранение геометрии.. без осмотра IRL, как бы странно что-то не выглядело по фото, давать оценки - дело тухлое..
первая фотка хороша аккуратным распилом реек - тем и понравилась..   

Вроде бы так проверяется не винт, а прогиб (или разность прогибов) грифа

Разность прогибов по каждому краю и покажет винт

П.С. А как считаете, какие стальные лады будут лучше закатаны, посажены, выровнены и т.д.: 1) если они установлены на фабрике на гитару, т.е. если стальные лады уже есть в стоке (спецификации модели),
или 2) если мы на той же рг321 заменим у мастера стоковый нейзильбер на сталь (предположим, мастер будет средней квалификации)? В каком случае, качество установки ладов будет выше?

Мастер "средней квалификации" с большей вероятностью запорет стальные лады. Их и обрабатывать сложнее (не у всех хватает терпения доделать как надо), и из-за своей большей упругости их надо правильно изогнуть по радиусу и вклеить, иначе вылезут.
Хороший сделает лучше, чем с завода.

нам нужна (стальная) линейка с длиной прямой (референс) стороны в 50см.. если её нет - то, повторю, прижимаем натянутые струны на первом и последнем ладу и, не отпуская, двигаемся с первого лада к последнему и с последнего к первому, контролируя расстояние меж струной и краем накладки (и торцами ладов), предварительно постаравшись анкером максимально выпрямить гриф (прижимая в разных местах легко выловить "проблемные" лады).. с линейкой проще: прикладываем референсной стороной к ладам/накладке (параллельно струнам) и смотрим на зазор..

с винтом, особенно если он "идеальный", также помогает линейка: кладём её на край грифа, например параллельно 1-ой струне, и смещаем один из концов к шестой струне.. при нормальной накладке, даже с мультирадиусом, зазоры будут отличны от поведённой винтом.. да, для этого по-хорошему ещё нужен референс Ѣ накладки, но со временем замечаешь подобные "нюансы" автоматом.. винт палится порой даже по положению сёдел (по высоте, если есть микроподстройка и станина параллельно деке) на бридже.. самое простое: нужны две линейки, одну кладём на последний лад (на накладку за последним ладом по центру), а вторую - также кладём на накладку за первым ладом (по центру, меж первым ладом и нулевым порожком) и смотрим на получившиеся "лопасти"/"крылья"..  для наглядности - смещаем вторую линейку по ладам к первой и смотрим на "схождение"..

но.. чсбх, винты тоже не идеальны..    их "ось симметрии" зачастую смещена к краю грифа, к первой струне, а не строго по центру.. т.е. как-бы сторону 6-ой струны грифа "закручивает" к первой и частенько бывает, что:

Разность прогибов по каждому краю и покажет винт

в общем тут тоже вкусовщина и фломастеры..           

premier, не учел то, что ты линейку скручиваешь с двух концов, а гриф на пятке жестко закреплен. Поэтому при винте одна сторона будет ниже, чем другая, если за точку отсчета брать точку на пятке.Хотя, такая разность еще может быть из-за горба, так что оценивать надо все вкупе) Винт, если он есть, виден с торца, а разность прогибов поможет убедиться в этом.

Это ничего не меняет, крутить с двух концов или с одного: нитка (струны) накреплены с обоих концов. Держите  один конец линейки на месте или закрепите его на столе, например, ничего не изменится: с изгибанием линейки винтом, нитки (струны) будут следовать за изогнутой плоскостью. Попробуйте ...

... и добавил:

.. самое простое: нужны две линейки, одну кладём на последний лад (на накладку за последним ладом по центру), а вторую - также кладём на накладку за первым ладом (по центру, меж первым ладом и нулевым порожком) и смотрим на получившиеся "лопасти"/"крылья"..  для наглядности - смещаем вторую линейку по ладам к первой и смотрим на "схождение"..

вот этот способ самый точный, мне кажется. Только вот линейки ровно по центру сложно закрепить, т.к. накладка не плоская

rocknrollplayer,, спасибо за разъяснение и за терпение !
А "точка перегиба" это нижняя точка этой кривой (т.е. максимальный прогиб края накладки); и если гриф с винтом, то эту тоже точку ведет вверх или вниз по грифу. Правильно я Вас понял?

rocknrollplayer,, спасибо, теперь понятно.
Только таким способом при покупке винт сложно определить по 2 причинам:
1. Продавец не даст крутить анкер
2. Нужно чем то мерить эти доли миллиметра.

Да присматриваю неспошно 321 или 421. Но не хотелось бы стачивать накладку у мастера. Гриф у них и так тонкий. Хочется потолще - 21 - 23 мм, но не знаю таких брендов кроме Харли Бентона

Но не хотелось бы стачивать накладку у мастера.

Не накладку, а на этапе шлифовки ладов, ладами можно компенсировать небольшие дефекты геометрии.
А если продавец не даст крутить анкер, лучше искать другого - иначе как проверить работоспособность анкера?