Кратко: покрасил ольховый страт синей масляной краской в смеси с маслом (Birchwood Casey Tru-oil). Перед этим провел несколько экспериментов, чтобы не запороть гитару. До этого опыта по покраске не имел, что определенно добавляло бодрости. Надеюсь, вся эта инфа окажется полезной. Поехали?
А вот теперь длинно.
Попал в руки отлично звучащий Fender American Stratocaster 1992 года. Выменял на предыдущую гитару с доплатой, поэтому было не до выбора цвета. Ярко красный. Я любитель сдержанных гитарных цветов: черный, темно-синий, белый. Особенно хотелось синий.
Сначала я прошерстил интернет на ценники по сдиранию краски и перекраске, слегка офигел. Капец дорого. Потом я обратился к хорошему мастеру с нашего форума, Shade (Максим), и он меня обрадовал гуманным ценником и предложением покрыть гитару «ружейным» льняным маслом, Tru-oil. Однако, предостерег от синего цвета, который с этим маслом абсолютно непредсказуем. По рукам. Главное, ободрать основную краску, а там посмотрим.
Гитара стала тоньше на 2-3 мм. Толстенный слой краски и под ним еще шпон. Причем часть шпона спереди пришлось оставить, потому что иначе не было бы ровно. Хорошо, что это прячется под пикгардом. Ну, Фендер, ты даешь.
Максим отлично справился. Получилась приятная гитара с натуральным цветом и матовым покрытием. Страт стал легче и тоньше, стал сильнее и приятнее резонировать, звук хуже точно не стал.
Но внешне было не совсем то, что нужно. И поэтому я решил собственноручно перекрашивать страт в домашних условиях. Выбрал Тру-ойл. К тому моменту я уже начитался под сотню англоязычных тем про его преимущества при домашней покраске. Это масло очень распространено за бугром, им покрывают приклады, рукояти ножей, корпуса и грифы гитар. При этом оно очень универсальное. Хочешь матовое шершавое покрытие и ощущение дерева под рукой - наноси пару-тройку слоев и можешь пройтись стальной ватой. Хочешь глянец - наноси 5 и более слоев, отполируй, будет блестеть, как лак. Почти не воняет, что подходит для дома. Легко наносится. Прощает ошибки новичкам, можно частично зачищать и переделывать поверх старого. Один тонкий слой сохнет, в зависимости от внешних условий, от 10 минут до пары часов. Минусы - масло желтоватое и искажает цвет тонких слоев красителя (дальше продемонстрирую на дощечках), а когда застывает, образует относительно непрочное покрытие по сравнению с лаками.
Про ольху. Оказалось, что это сложнейшее дерево для желающих его поморить яркими цветными морилками и чернилами. Да, ольху красят, но большинство крашеных ольховых гитар в интернетах оказались под подцвеченный лак или краску из краскопульта/баллончика. А вот под морилки сложнее: ольха сама по себе слегка розоватого-коричневатого оттенка и хорошо сочетается только с «деревянными» красителями теплых оттенков: желтым, коричневым, красным и оранжевым. Но тут еще одна особенность: ольха очень неравномерно впитывает краситель, так же как и сосна, береза, клен и т.п. И если для ряда деревяшек это лечится закрыванием пор, особенно на кленовых накладках, то для ольхи закрывать нечего. Это выражается в неравномерности покраски. Чаще всего, получается куча некрасивых рандомных клякс, портящих рисунок дерева. Чтобы целиком понять проблему, погуглите «alder blotchiness». Более того, обычная красота с прокрасом рисунка дерева не работает на ольхе. Да, можно нанести слой черной краски и он сошлифуется наждачкой, не выделяя структуру деревяхи.
Еще оказалось, что в интернетах почти отсутствует информация по сочетанию ольхи, масла и синего или зеленого красителя. Фиаско? Но руки-то чешутся: чем сложнее задача, тем интереснее ее решать. Поэтому я решил провести несколько экспериментов. Купил ольховых дощечек, пузырь Тру-ойла, синие чернила для ручек и штемпелей, наждачной бумаги разных калибров и провел новогодние выходные за порчей имущества во славу эмпирической науки.
Опыты.
Сначала посмотрим, как масло покрывает одиночный слой разбавленного водой красителя. В центре штемпельная краска в 1 слой, слева и справа от нее - чернила для перьевых ручек в два слоя (выглядит темнее) и в один. Херня. Даже одиночный слой масла инвертирует синий почти в черный:
Дальше наносим неразбавленные чернила и покрываем одиночным слоем масла. Слева нечто яркое - штемпельная краска, справа - чернила для ручки. Уже лучше, но все равно очень неравномерный прокрас, и почти теряется рисунок дерева. Ну хоть действительно синий цвет:
Так, а как насчет спиртовых красителей? Берем чернила для плоттера и наносим, не разбавляя. Сверху один слой масла. Кляксы, но зеленый и красный выглядят достаточно ярко, синий превратился в черный. Да что ж такое.
К этому тесту я понял, что нужно что-то делать с деревом. Желательно и с его неравномерной плотностью, и с розоватым цветом. Хорошо, пускай, первым слоем будет белая морилка. Купил наобум Minwax Simply White на уайтспиритовой основе. Внезапно она оказалась еще и с эффектом грунтовки. Итак, наносим слой белой морилки, активно втираем, убираем излишки, даем просохнуть. Наносим неразбавленные чернила. Они смешиваются с морилкой и дают очень светлый оттенок. Я наносил всего три слоя чернил, убирая остатки тряпочкой. Левую часть деревяшки аккуратно проверил на подкрашивание рисунка, прошел 400-й наждачкой (не работает). Нанес сверху масло. Получилось достаточно прилично с учетом маленькой площади. Берем на карандаш, но чернила - это, конечно, колхоз.
Пришлось принять факт, что масло поверх краски будет чаще всего выглядеть спорно, но хотя бы один вариант я нашел. А что, если подкрасить само масло?
Ага! На телекастерном форуме я наткнулся на отличную тему
http://www.tdpri.com/threads/funcaster.609638/, в которой человек поделился опытом покраски гитары масляной краской, растворенной в Tru-oil, в несколько десятков тончайших слоев. (В самой теме он приводит несколько полезных видео, связанных с Tru-oil). При этом оттенок просто сочнейший. Но там не ольха, а ясень, поэтому про всю красоту с рисунком дерева придется забыть.
Я списался с автором темы, Tomasi, который оказался милейшим отзывчивым человеком, написавшим мне огромное сообщение с советами по своему методу покраски. За что ему огромнейшее спасибо.
Если кратко, он сначала красил дерево в максимально темно-красный цвет масляной краской, немного разбавляя Tru-oil’ом. Затем снимал почти все наждачкой, смоченной в Тру-ойле, что закрывало поры и усиливало рисунок ясеня. Первые слои смеси «краска+масло» идут достаточно темные и толстые, при достижении близкого цвета - максимально тонкие и прозрачные. В некоторые слои добавлялась серебрянка для трехмерности рисунка. Причем для тонкости слоев мужик разбавлял краску не только маслом, но и скипидаром. Ближе к концу работ все это прошкуривалось наждачкой с меньшим зерном вплоть до 2500. Финишная отделка - воск и полировка.
Хорошо, теперь требовалось адаптировать этот метод под капризную ольху. Для начала я проверил, закроет ли масло поры. Да нифига, что ж за дерево-то такое. Слева: на голое дерево нанес один слой смеси Тру-ойла с синей масляной краской. Кляксы, опять чуть ли не черный цвет. Справа: сначала нанес слой масла, дал подсохнуть. Нанес смесь Тру-ойла с масляной краской. В итоге краска вообще не впиталась, а цвет дерева превратил синий в какую-то грязь:
Дохлый номер, без белой морилки в итоге обойтись не удалось. Еще антуража и адреналина добавила зима с ее сухим воздухом. Чертова морилка сохла буквально за минуту, что превратило ее нанесение в забег на стометровку.
Сначала результат.
Мне лично нравится. Да, не идеально, но с учетом отсутствия опыта получилось неплохо. Удалось сделать и «синий берст», и оставить видимым рисунок дерева. И натрахался знатно, да))
Подготовительный этап.
Я зачистил старое покрытие наждачкой с блоком, сначала 120, затем 220-320-400. Исключительно вдоль рисунка, чтобы не оставлять поперечных царапин.
Морилка.
Перед нанесением морилки я заклеивал боковые поверхности малярным скотчем, чтобы та ни в коем случае не их заляпала. Даже сделал дополнительную "юбку", чтобы собирала подтеки (когда прокрашивал тестовую дощечку, морилка стекала и красила поверхность стола, а с нее и обратную сторону доски).
Тип морилки. Методом тыка выбрал Minwax Simply White и не прогадал, но учитывайте, что эта морилка после высыхания адски прочная и очень плохо снимается наждачкой. Также нельзя допускать клякс и мазков, они потом просто не прокрасятся и будут выделяться. Если влажность воздуха низкая, то все нужно делать очень быстро. Наносим тряпочкой с усилием, пластиковой картой убираем излишки. Убеждаемся, что излишки не убежали на бок, оттуда на стол и не испачкали остальные части гитары. После снятия малярного скотча я аккуратно зачистил границы прокраски 400-й наждачкой, там были небольшие наплывы. Далее боковины прокрашивал, разбавляя морилку уайт-спиритом, чтобы не было клякс: излишки карточкой там уже не убрать. После высыхания поверхность становится светлой и блестящей. Если не видно потеков и неравномерностей, можно даже на радостях напиться.
Масляная краска и Тру-ойл.
А вот дальше нужно набраться терпения. Во-первых, первые несколько слоев вся работа выглядит как полная бяка. Об этом предупреждал и автор метода))
После первых двух слоев:
Во-вторых, предстоит кропотливый труд по нанесению трех десятков слоев, которые добавят красоты и скроют ляпы. Масло подкрашиваем, растворяя обычную художественную масляную краску. И это срабатывает, потому что растворитель и в масляной краске, и в Тру-ойле – льняное масло. Я брал маленькую невысокую баночку, выдавливал в нее краску размером с горошину и добавлял масло. После этого активно размешивал палочкой. На один слой достаточно намешать примерно столовую ложку смеси, чтобы покрыть и зад, и перед, и боковины гитары. Ближе к концу расход уменьшается до чайной ложки - наносим каждый слой все тоньше и тоньше. Если у вас мастерская, то для лучшей текучести можно добавлять скипидар. Мерзко воняет, я лично не выдержал и отказался от его использования))
Первые два слоя должны быть очень темные, масла добавлять совсем немного. Наносил обрезками старой хлопковой футболки, мелкими круговыми движениями. Потом аккуратно убирал излишки вдоль волокон дерева, максимально избегая оставлять мазки. Но, к сожалению, все равно масло сохло очень быстро, приходилось торопиться, и к третьему-четвертому слою грани корпуса стали становиться темнее центра. Что ж, «блюберст», так «блюберст»! Просто дополнительно наносил вдоль края толстый темный слой смеси и аккуратно размазывал ее к середине корпуса. Оказалось, что получается неравномерно, поэтому я решил организовать эффект «радужки», только размазывал не тряпкой, а сложенным бумажным полотенцем. Неравномерности у самого края добивал «губочным» методом, «прошлепывая» непрокрасы. Более-менее приличный «берст» стал получаться к десятому слою. Естественно, что прилипает пыль, да и футболка - не кисточка и оставляет «апельсиновую корку». Поэтому каждые 4 слоя я слегка проходился по поверхности стальной ватой (0000). Это убирало пыль и мазки масла. А «корку» на «берсте» можно снять уже в самом конце мелкой наждачкой.
"Блюберст" готов, для более бледной центральной части потребуется еще пара десятков слоев. Видно "апельсиновую корку" по краям и пыль, они окончательно уберутся ближе к концу:
Да, клевую я держалку выпилил из ненужной тестовой доски?)) Болты покрасились сами собой, я пока не буду их очищать. Антураж.
Конечный этап.
Если вы чувствуете, что результат близок, то пора браться за мелкую наждачку. Метод «Wet sanding», наждачка смачивается Тру-ойлом (слегка подкрашиваем его на этом этапе), надевается на блок, и ооооочень нежно протирается поверхность. Почти без усилия. Я начинал с 800-й наждачки, потом после каждых трех слоев масла уменьшал зерно: 1200, затем 1500. Последняя шлифовка была 1500-й наждачкой, смоченной в мыльной воде, чтобы не налипла пыль. На самом деле, можно продолжать и до 2500 наждачки, нет предела совершенству.
Все, дальше можно оставить как есть, но, согласно автору метода, для дополнительной защиты и блеска неплохо подходит воск. Ну все, думаю, еще и воск искать… Внезапно обнаружилось, что у меня валяется бутылочка Dunlop 65, оказавшаяся карнаубским воском. Нанес по инструкции, прошелся сухой тряпочкой. Вот и все.
Спасибо за внимание)
P.S. Немного ниже сообщение с полезными видео, которые я курил при подготовке к окраске.
Размещение рекламы