Форум гитаристов

скос под руку не должен быть углом. его надо сделать с плавным закруглением

SnakeWhite, Dokadoka, спасибо. Появляется некоторая ясность.
SnakeWhite, рисунок на деке карандашом от бриджевого датчика вправо вниз, что это будет?

Первое стусло для пропила ладов я сделал с помощью высоких болтов М8 и подшипников. На нём я благополучно распилил 5 накладок, 3 из которых благополучно угробил фрезером, наждачкой и кривыми руками, прежде чем научился делать всё правильно. Стусло получилось хорошее, но тогда у меня не было ни стойки для дрели, ни направляющей, отверстия под болты пришлось сверлить с рук, а это выливается в небольшой люфт. Когда пришло время делать накладку для текущей гитары, я обнаружил, что стусло подрасшаталось и былую точность не даёт. Начал думать, как бы сделать более совершенный и простой вариант, который и проживёт дольше, и направлять будет надёжнее, и конструкция будет попроще.

Придумал вот что. Предыдущее стусло имело 2 алюминиевых профиля для равнения накладки. Это было не очень хорошо, потому что выровнять их было очень трудно. Перпендикулярность направляющих для шаблона и подшипников для пилы хрен выставишь. Поэтому вместо 2 алюминиевых направляющих в этот раз я использовал "коридор" из ДСП, в который закладывается шаблон для пропила. В качестве направляющей для самой пилы вместо подшипников поставил магнитное стусло, которое выставляется перпендикулярно коридору простым угольником (ровняется по тому же коридору) и крепится струбцинами (сверху наклеил ДСП, чтоб не попортить магнитное стусло и распределить нагрузку).
Пазы в шаблоне размером 4,8 мм по-моему. Шип делал так: вставил в дрель винт М5, немного сточил о напильник, придал  конусообразную форму. Отверстие под него просверлил 4 мм и нарезал метчиком резьбу М5 прямо в ДСП. Таким образом, винт закручивается в отверстие, пока конус не застрянет в пазу шаблона. Этот конус исключает люфт шипа в пазу.

Всё получилось очень хорошо, надёжно и просто. В случае необходимости пожно подрегулировать каждый элемент (ширина коридора, отступ пилы от шипа для шаблона и т.д.). Великолепно, безупречно, офигенно.

Эпопея с созданием:

Привет мужики. На работе завал, но я всё равно наконец вернулся к грифу.
Как я писал ранее, в этот раз и усилил верстак вторым листом ДСП и решил начать фрезеровку не со стороны пятки, а со стороны головы, чтоб можно было сразу же подгонять глубину. Результат немного предсказуем: анкер заходит в паз как дети в школу. Супер!

Хотел сразу же сделать пазы под карбоновые вставки. Обнаружил, что карбоновые стержни у меня 4х7, а не 3х7, как я предполагал. Придётся отложить работу и поехать за фрезой на 4 мм.

Спасибо, учту. Хотя в моём случае это будет затруднительно наверно, т.к. я не пользуюсь копировальными втулками, а надо бы под них шаблон соорудить.

Я планирую фиксировать накладку парой штифтов: отверстие для одного можно засверлить в месте установки порожка, а второй - произвольно - например, на месте будущего маркера или на месте лада.
Ну, а как делать правильно - интересно было бы узнать у мастеров, да.

SnakeWhite, Для музыкальных инструментов следует использовать столярный мездровый клей, при правильной консистенции и соблюдением технологии,   он практически не плывет и не смещается, можно использовать гвоздики, только потоньше, около 1 мм , этот способ хорошо как универсальный ,  для любых нестандартов, гвозди забиваются со шляпкой, потом после приклея вытаскиваются кусачками за шляпу,  если вы хотите систематизировать  процесс   можно и штифты - сверлить по шаблону отв. , и наточить соответствующих штифтов , я применяю оба способа.

Спасибо большое за советы, обязательно ими воспользуюсь в следующий раз. Какой-то стопор по-любому нужен.
Утром обогнал фрезой накладку, всё получилось отлично. Отодвинулась от планируемого места всего на 2 мм, 24 лад не висит, а уверенно находится на грифе. Вчера показалось, что там 4мм из-за предварительной прорези для порожка. Это полный порядок, получается я выхожу как раз на 30 мм между бриджем и звукоснимателем.
Всё очень хорошо проклеилось, без швов.