Форум гитаристов

Всем привет!
Купил мультивольтажный БП чтобы избавиться от гирлянды отдельных БП для каждого из устройств(примочек / эффектов). Так вот наклейка на родном БП и педали по полярности отличались, но я к сожалению этого не заметил, вот пруфы (на фабрике в Китае видимо перепутали стикеры):
 


В результате подключил через кабель реверсивной - обратной полярности, что привело к полному отказу.

На секунду подключил в нормальном режиме при правильной полярности. Но это не дало никакого эффекта. Только сильный нагрев батарейки крона 9v (сразу вытащил ее) и нагрев + погас индикаторный светодиод на БП.

Уважаемые форумчане, если кто сталкивался с подобной проблемой, не подскажите как можно реанимировать лупер, какой элемент на плате нужно заменить чтобы не коротило и устройство заработало вновь)))
Вот фотография:



Спасибо!

Скорее всего капут. Можно попробовать отпаять и прозвонить "банку" 1000mF 16v которая рядом с гнездом, если она в к/з, то считай повезло. Но скорее всего нет..

Хм походу КЗ

Благодарю, посмотрим что будет после замены!

... и добавил:

А как понять есть кз или нет ?

Это нормально

Это не родной блок питания. У этой фирмы есть ACD008A с минусом в центре для педалей.
Вряд ли педаль умерла. Нужны руки специалиста по электронике, кто ремонтирует.

Дроссель, скорее всего от импульсного преобразователя напряжения. Сама микра наверное на обратной стороне, желательно её фото, искать что-то 5-6-8-ножечное в районе этого дросселя. Скорее всего от переполюсовки она и накрылась. Соответственно гонит постоянный ток через дроссель, он и греется.
Пошло ли дальше неё - покажет вскрытие.

оно ?

Боюсь что нет.
Т е это конечно стаб, но похоже не единственный на плате.
На всякий случай док на 8-ноженую микру
https://www.richtek.com/assets/product_file/RT8267/DS8267-02.pdf
Кстати если она пробита, то это автоматом означает подачу полного напряжения дальше по схеме, что не предвещает ничего хорошего. Но будем надеяться, что до неё не дошло.

А что написано на 3-ножечной U7?
Судя по обозначению(U) это тоже микра, а не транзистор, который обозначается Q. Хотя 3-ножечная.
По расположению она больше всего похожа на искомое.

как проверить что оно флудит ?

Выпаять и посмотреть нагрев дросселя. Но сначала надо понять, что выпаивать. Кстати, ничего больше не греется?

Но сначала надпись на U7. Это позволит предположить, что это и что оно делает.

А с выпайкой дело такое, однажды пришлось последовательно выпаять порядка 15 м/сх и несколько мелких керамических кондёров, чтобы устранить КЗ по питанию. Но там скорее всего молния шарахнула, т к прибор с яхты.

Порассматривал фотки, от U7 проводник идёт к L12. Так что имеет ли U7 отношение к греющемуся L13, непонятно.

Ещё могу предположить, что L13 стоит просто в питании для подавления помех. На всякий случай я бы ещё проверил диод D2, может он стоит параллельно питанию и погорел при подключекнии неправильной полярности. Тогда его выпайка возможно решал бы вопрос. Но если он дохлый, то лучше всё же поставить такой же. Иначе в следующий раз всё будет намного хуже.

Не могу разобрать горизонтальную надпись. Если протереть, не лучше будет видно?

Да это X1FV и AR вертикально

Выпаять и посмотреть нагрев дросселя. Но сначала надо понять, что выпаивать. Кстати, ничего больше не греется?

Еще раз проверил - греется только дроссель - причем обжигает , больше ничего!

Тестер есть? Можно попробовать вызвонить что куда идёт.

Есть, что делать ?
D2 в обе стороны прозванивается как D1 - такое может быть это же диод ?

тут я так понял нужно обнаружить КЗ путем заменой неисправных элементов, а проверять на гнезде вход если писка нет после замены, то пациент найден, так  ? 

Так что наверное придётся вызванивать КЗ, отпаивая потихоньку элементы. Я бы для начала проверил D2.
Кондёр для измерения кстати выпаивался?

Да я его заменил - эффекта не дало

Те менять элементы на новые последовательно и проверять на входе кз, так  ?