Всем привет!
Хочу немного консолидировать собранную информацию в один материал, может однажды кому-то пригодится!
Итак,
Edge Zero II - это китайская версия японской
Edge Zero, в которой применяется фирменная ибанезовская система
Zero Point. Устанавливается на среднебюджетные нон-престиж-гитары с 2011 года и заменила тремоло-систему EDGE III - общепризнанно самую ущербную из когда-либо созданных.
О наличии такой тремоло-системы сигнализирует суффикс
Z в названии модели, например RG370DX
Z - это RG с тремоло
Edge Zero II, а RG370DX - это предыдущая модель с
Edge III , либо более ранними модификациями
Edge. Но это работает только для RG-серии, всегда смотрите описание.
Немного о системе
Zero Point - это система с компенсационными пружинами и возможностью регулировки силы натяжения основных пружин. Применяется в тремоло-системах Edge Zero, Edge Zero II, ZR/ZR2. Первый Edge Zero отличается от второго страной происхождения (Япония-Китай), а следовательно качеством материалов, а также наличием винта для плавной подстройки мензуры. Системы ZR/ZR2 отличаются тем, что блок тремоло устанавливается на подшипниках, а не традиционных ножах. Они не столь распространены
Вообще система очень классная по своей задумке, если разобраться, как она работает. При смене калибра струн или изменении строя, достаточно подрегулировать натяжение основных пружин, чтобы достаточно быстро привести гитару в рабочее состояние. Причем для этого даже не нужно вскрывать гитару - колёсико регулировки доступно в специальном окошке.
Живьём это выглядит вот таким вот образом:
Во вложении оставлю мануал для настройки системы, чтобы всё было в одном месте. От себя простыми словами напишу сразу ответы на наиболее частые вопросы:
1) Наклон выставляется так, чтобы
нижняя плоскость блока (тоесть его основание) была параллельна корпусу
2) Натяжение пружины выставляется так, чтобы при качении и возврате блок тремоло, он же маятник, слегка касался упора, но не двигал его. Это касание чувствуется!
Далее буду рассматривать непосредственно Edge Zero II своей гитары
Для начала о грустном. Хотя сам блок достаточно массивен и тяжел, то металл станины и сёдел струнодержателей - говно! Отсюда одна из основных проблем - разбитая резьба регулировки мензуры. Если покупаете гитару БУ, обязательно удостоверьтесь, что эта резьба еще жива. Иногда помогает освежить резьбу метчиком, в критических случаях придётся переходить на калибр выше
Сёдла струнодержателей из того же пластилина - зачастую на них продавливают металл в месте прижима к станине, отчего затрудняется плавная регулировка мензуры. До кучи кто-то умудряется загнать не по оси болт прижима струны, пришлось и там восстанавливать резьбу
В целом же система довольно надёжна, если постоянно не дрочить её перенастройкой. Строй держит великолепно, если всё настроено грамотно. Если у кого то постоянно убегает строй, то причины может быть две - неправильное натяжение основной пружины, либо недостаточная фиксация сёдел в станине - уплывает мензура, от чего изменяется натяжение струн со всеми вытекающими. В остальных случаях система Zero Point работает великолепно. Ортодоксы могут снять компенсационный блок и превратить его в классический флойд, где баланс достигается исключительно натяжением струн и основных пружин, но только я не знаю, для чего это может понадобиться...
Резюме: Отличный баланс, но гавёный металл. Сравнивая, например, с массовым EDGE III, где на таком же гавёном металле еще и баланса толком не было, преимущество очевидно! А значит, если вы находитесь в поиске бюджетного Ибанеза с тремоло, то предпочтение стоит отдать именно системе Zero Point, нежели любому другому неяпонскому "ежу".
БЛОКИРОВКАОднако, как это часто водится, вместо того, чтобы купить изначально гитару с фиксированным бриджем, мы начинаем искать вариант блокировки тремоло. И для этого может быть достаточно много причин. Я, например, рычагом не пользуюсь, но дико кайфую от возможности использования микроподстройки при наличии топ-лока.
Классика с деревянными брусочками тут либо не работает, либо это получается уж больно колхозно. Беглый гуглинг выдает вариант захомутить маятник к опорному стержню, вот собственно видосик на тему:
https://youtu.be/G4GyeJAwZwM И я такой вариант попробовал:
Из плюсов, а они же и минусы - это блокировка только в одну сторону. Вы можете свободно понижать строй и делать дайвы рычагом без последующей подстройки натяжения пружин. Также вы можете легко вернуть систему с исходное состояние. Но в остальном система достаточно ненадёжна, ибо предполагает достаточно существенные люфты. Кого-то такой вариант безусловно устроит, но я решил пойти дальше....
HARD-BLOCKЗадача определяется достаточно просто - необходимо блокировать движение маятника, а значит жестко связать его с корпусом. В самом маятнике уже есть элементы крепления, создать их нужно только в корпусе, а значит разбирать блок вовсе не нужно. Берём стамеску и делаем аккуратную выборку:
Выборка должна быть а) по ширине маятника
б) до уровня маятника. Тут предполагается, что высота тремоло у вас уже отстроена
Дерево подкрашиваем, чем под руку попадётся)
Находим алюминиевую пластину, размечаем будущий фиксатор
Вырезаем, сверлим необходимые отверстия.
А далее, как и говорил, в маятнике уже всё есть под болты фиксации пружин, только добавляем отверстие в деке:
Прикручиваем пластину и готово!
Вуаля! Если сверлить аккуратней, то можно добиться вполне заводского вида без всякого колхоза, у меня просто крупное сверло оказалось слегка грубоватым
На выходе имеем самый, что ни на есть хардтейл, который за минуту можно снова превратить в весьма сносный "флойд". Ну и при этом располагаем всеми плюсами топ-лока с микроподстройкой, фактически мы получили
Fixed Edge III, который ставят на MTM2 Мика Томпсона.
Если есть чего рассказать и добавить - велкам, надеюсь материальчик будет полезен
Размещение рекламы