Форум гитаристов

После изумительного опыта шлифовки ладов у меня дошли руки до смены порожка.

Был оригинальный - какая-то пластмаска с грубо выпиленными углублениями под струны. Я прям чувствовал всю ту боль, которую испытывал китаец на производстве. Расстояние между струнами разное, а сами они слишком низко. Гриф нужно вгибать, чтобы не  было дребезжания, хотя по-хорошему он должен быть слегка выгнут.

Сначала я заказал один порожек на алике и прогадал - он слишком низкий.

Потом ещё месяц прождал и дождался второго. Он оказался нормальной высоты, но узеньким, на что я решил забить.

В качестве мануала использовал вот этот видосик:

Мораль, которую я вынес: порожек не нужно приклеивать, чтобы прикинуть его высоту. Так что не совершайте мою ошибку - не надо сразу клеить. Он спокойно прикладывается к грифу под напряжением струн без клея. К слову, с первой попытки он встал как влитой, но струны прям очень высокого оказались. Хотя описание порожка говорило, что он уже заточен и подходит под стандартные модели. Так что всё это враньё. В видео дают ответ: порожек нужно делать ниже посредством стачивания. Брать напильник или наждачку и снизу снимать высоту слой за слоем.

А это вообще законно? Я просто напомню, что он сделан из кости, она прям тяжело идёт. Идеально ровной поверхности не получится, и у автора видео тоже не получилось. В итоге у меня порожек под углом получился и я в теории не представляю, как его сделать ровнее. Точить кость тяжело, просто чуть-чуть подкорректировать не выйдет. Точить не дно, а углубления для струн тоже не выйдет, потому что нужен очень тонкий инструмент и это по-прежнему кость, которая тяжело поддаётся.

НО! Тут я посмотрел на первый порожек, который изначально забраковал, так как он оказался ниже нужного. У того же автора видео видно при снятии старого порожка, что там есть какая-то подкладка (16:24).

И такой вопрос: а что это? Какой материал мне нужно искать для подобного? В теории я мог бы использовать пару таких пластин, чтобы поднять низкий порожек до нужной высоты, тогда не пришлось бы ничего точить и всё было бы ровно и чинно. По ощущениям это мебельный ламинат, которым дерево покрывают.

Альтернативные варианты:

1) Искать порожек сразу нужного размера - такое себе. На алике выбор ограничен. И речь идёт о долях миллиметров. Точно измерить и найти проблематично.
2) Использовать латунные порожки с регулятором высоты. Но я их не пробовал.

Шпон называется.

Спасибо. Жалко только, что они дорогие относительно. Мне маленький кусочек нужен, а они так не продаются. Буду знать, как-нибудь потом попробую заменить, а пока пускай кривой порожек стоит.

порог по высоте. замеряем сколько нужно снять. отмечаем маркером. удобно использовать например те которыми подписывали лазерные диски. они тонкие и яркие. до сих пор продаются на всяких маркетплейсах.
чтобы ровно сточить подошву порога, порог зажимаем между двух ровных брусочков, чтобы торчала незначительная часть. можно использовать например тисочки или струбцинки. далее об гриндер, точило или приклееную к стеклу наждачку стачиваем выпирающую часть порога, стараясь не запиливать бруски между которыми зажата деталь. тогда будет не линзой и не под углом. удачи.
покладки под порог из шпона тоже можно.

Гриф нужно вгибать, чтобы не  было дребезжания, хотя по-хорошему он должен быть слегка выгнут.

Гриф должен быть вогнут. Лук, а не горб.

Гриф должен быть вогнут. Лук, а не горб.

Я бы поспорил, но мне лень.

Купи порожек, это сильно влияет на звук. По крайней мере, если всякую херню подкладывать.

Я просто напомню, что весь эффект порожка нивелируется каподастром на первом ладу.

Гриф должен быть вогнут. Лук, а не горб.

это так, да.

... и добавил:

Я бы поспорил, но мне лень. Я просто напомню, что весь эффект порожка нивелируется каподастром на первом ладу.

не надо спорить. Особенно если не помнишь физику. Струна, когда колеблется, описывает собой фигуру типа веретена. Самая толстая его часть - в середине. Гриф должен эту толстую часть как бы обрамлять своей кривизной. Сделаешь выпуклый - будет ладить в первых позициях и в середине. Сделаешь идеально ровный - в середине плохо будет. Сделаешь сильный прогиб - будет ладить ближе к корпусу и в середине прижимать трудно будет.

... и добавил:

pirogok, а твоём случае проще всего заказать порожек с регулируемой высотой. Обычные алишные - так себе, довольно острые грани, но это можно сгладить  надфилями. Они хоть работают и настраиваются.

это так, да.

... и добавил:
 не надо спорить. Особенно если не помнишь физику. Струна, когда колеблется, описывает собой фигуру типа веретена. Самая толстая его часть - в середине. Гриф должен эту толстую часть как бы обрамлять своей кривизной. Сделаешь выпуклый - будет ладить в первых позициях и в середине. Сделаешь идеально ровный - в середине плохо будет. Сделаешь сильный прогиб - будет ладить ближе к корпусу и в середине прижимать трудно будет.
[

Имхо, дело не в этом.

Например, если прижимаешь 5 лад, то струну можно дергать и от 6 до бриджа и от 5 до 0 порожка.
То есть на вогнутом грифе струна свободна и слева и справа от пальца.

На выпуклом грифе струна от 0 до 5 касается ладов и не звучит.  На практике, получается что струна при прижиме звякает о лады 1234. На акустике это дико раздражает. Гриф приходится выгибать не горкой, а впадиной.

https://www.strunki.ru/helpfull/nastrojka-gitary-anker
Правильный прогиб грифа - это когда зажимаешь струну на первом ладу и над пяткой. а над 7-8 ладом должно быть расстояние от струны до верхушки лада 0,2 - 0,6 мм. Перкуссионный звук - это нормально, ладить - не нормально. Если кто не знает в чем разница. При ударе по струне, удар о лады - нормально. После удара дребезжание о лады - не нормально.