Форум гитаристов

Сначала подумал: «Сделать гитару самому, а почему бы и нет?» 
На моральную подготовку, ликбез, чтение форумов, просмотр ютуба, и продумывание гитары ушло уж точно больше полугода. 

Прочитал несколько раз книжку Мартина Коха «Изготовление электрогитары». Желание не отпало – двигаюсь дальше.

Опытные люди для получения первого опыта советуют:

• выбрать форму существующей гитары (они продуманы до мелочей, и прошли испытание временем);
• брать материал попроще (дешевле). В случае неудачи будет не так обидно, хотя бы с материальной точки зрения;
• собрать все необходимые материалы/комплектующие для создания гитары;
• обзавестись необходимым набором инструментов/приспособлений.

Подешевле и попроще – не мой вариант. Если получиться, то у меня будет не то, что я хочу. Собираться с силами на второй заход не знаю сколько придется. В общем нужно верить в себя, видеть цель!

Поскольку делаю сам и для себя, долго и упорно пытаюсь определить требования к инструменту. Потребовалось найти ответы на следующие вопросы:

• Какая будет форма гитары?
• Какая будет длинна мензуры?
• Сколько будет ладов на гитаре?
• Какой у гитары будет бридж?
• Какие датчики и сколько?
• Как будет реализовано управление/электроника (ручки, крутилки, переключатели)?
• Какой будет цвет?

В итоге получилось следующее:

• Форма – а-ля PRS. Нравится мне форма, птички переливаются, фактура волнистого клена. Решено - буду делать что-то похожее.
• Мензура – выбрана 25” (не 25,5).
• Количество ладов – 22. При игре лады 23 и 24 все равно не использую. Если выбрать 24, то гриф увеличивается на два лада, и следовательно бридж смещается ближе к середине гитары почти на 2 см (иначе проблематично до них дотягиваться).
• Брижд  - двухболтовое тремоло (уже есть две гитары с фиксированными бриджами).
• Датчики – 2 хамбакера EMG 85/81 (сниму с сг-шки, верну ей родные датчики).
• 3-х позиционный тумблер переключения звучков , 2 громкости, 1 мастер-тон.
• С цветом гитары не определился, но фурнитура серебро.

Далее начались муки поиска чертежей. Подробные чертежи стратов, лесполов есть, а как оказалось, с PRS какая-то дикая секретность. Оригинальных чертежей нет, с размерами полная беда. Все, полезное для себя собрал сюда. Даже при рассматривании мини-скринов платных чертежей понимаешь, что на них отсутствуют многие необходимые значения. К тому же те требованиями, которые я набросал к гитаре на текущие чертежи не ложатся, а значит собираем в кучу с мира по нитке, продумываем-просчитываем и делаем. Читаем на офф. сайте спецификации гитар. Пристально рассматриваем картинки гитар.
И так чертеж. Беру за основу этот файл, при печати в виде постера получаю распечатку в масштабе 1:1. Далее наношу все недостающие размеры из других файлов. Недостающие размеры определял в том числе и таким образом: брал картинку гитары максимального разрешения, изменял масштаб картинки в фотошопе таким образом, чтобы размер в пикселях был кратным известному параметру гитары, например, ширина деки 324мм в фотошопе на картинке 3240 пикселей. А далее измеряем нужные параметры линейкой фотошопа (в нем есть такая приблуда). Кстати, нашел такой  файлик с толщинами дек и накладок  на гитарах PRS. Готовым чертежам я изначально не доверяю. Пересчитывать буду по месту исходя из параметров комплектующих.
Определяюсь с материалом, из которого делают гитары, и из чего, собственно, буду делать я:

• Дека гитары будет из махагона (толщина минимум 30 мм)
• Топ из волнистого клена (толщина минимум 20 мм).
• Гриф из махагона радиального распила.
• Накладка из эбенового дерева с инкрустацией. Так, чтоб прочувствовать все суровости крафтинга.

В итоге заказываю в музиквуде с доставкой в Москву :

• Бланк корпуса (махагон) 31х170х500 мм со склейкой и шлифовкой. Бланк для тела беру немного длиннее, потому что остатки будут использованы для выпиливания крышек под пружины и темброблок.
• Бланк грифа (махагон),30х100мм. / 900мм. Ширину заготовки для грифа беру такой ширины, потому что не хочу приклеивать к голове уши.
• На просторах интернета нахожу бланк волнистого клена примерно 50х200х600.
• На алиэкспресс покупаю накладку из эбенового дерева (очень приличная кстати деревяшка).

На расчет количества, поиск и покупку дерева ушло около 3-х месяцев.


... и добавил:

Далее следуем совету опытных людей и закупаем всю необходимую фурнитуру. В итоге закупил:

• колки;
• тремоло с латунным блоком;
• стреплоки;
• анкер;
• Ладовые пластины из нейзильбера, Sintoms 249119Fe.h;
• Джек есть. Пластину под нее вырежу сам.
• Звучки EMG 85/81 с китовыми проводами.

Единственное что пока не нашел где купить в Москве, так это шупурчики-винтики.


... и добавил:

Первой задачей которую пришлось решать это распил бланка клена на ленточной пиле книжкой.
Вопрос подготовки бланков под склейку, при отсутствии рейсмуса и ленточной пилы, до сих пор считаю для себя проблематичным местом данного процесса.
Спасибо Miguel Gonsalez, который с этим помог.

Кленовую книжку склеивал на тайтбонд.
Для первого раза тоже оказалось нетривиальной задачей .
Сначала заготовил стяжки из брусков и 10 мм шпильки.
Обязательно нужно предусмотреть фиксацию заготовок в плоскости. Для этого взял куски алюминиевого профиля, от старого торгового оборудования, лежащего на даче. Завернул в пищевую пленку, чтоб легче было потом снять. Склейка вышла не 100% идеальной, но в целом нормальной.

Как оказалось, если есть детали под склейку нужно это делать сразу. Бланк махагона который пролежал с месяц завернутый в пленку и с пролитыми воском торцами выгнуло в середине примерно на 1 мм.  Спустя неделю после склейки, кленовую книжку тоже стало немного выгибать. Пришлось еще раз обращаться к Miguel Gonsalez, чтобы прогнать их через рейсмус,.
Потом, особо не теряя времени (как бы опять не повело), склеиваю на тот же красный тайтбонд обе заготовки.
...и сверлильный станок сверху для пущей крепости сверху !

Закончив с подготовкой заготовки для деки гитары, занялся изготовлением шаблона.
Заодно решил себе сварганить верстачок из подручных материалов, которые есть в распоряжении на даче.
На него приделал деревянные тисочки, по типу конструкции Моксона. В ЛШМ (Калибр 1000УЕ) ввинтил 3 шпильки и с помощью барашков притянул снизу. У этой машинку спереди защита откидывается, у тогда становится удобно подлезать к вогнутым местам, например у рогов. Снизу несколько выключателей и розеток для подключения оборудования.
Для изготовления шаблона взял лист 10мм фанеры. С помощью копирки (еще продается такая в книжных) перенес на фанеру с распечатанного чертежа контуры будущей гитары. Сначала по контуру грубо обрезал электролобзиком, потом подравнял с помощь ЛШМ. Окончательно контуры подравнял наждачкой на бруске.


Кстати, из самых полезных вещей и часто используемых оказался стружкосборник.
Купил насадку циклона (колхозить из труб вышло бы не намного дешевле).
Вроде тут брал сразу с 3 метрами шлага (который не свистит): https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/tsiklon_dlya_pylesosa_sn50t3_obnavlennaya_versiya_1217557343
Для этого приспособил синюю пластиковую бочку (металлические не используйте, если схлопнется выправить проблематично будет) , и старый пылесос на 1600w (от пылесоса 2200w пластиковая бочка схлопывается ).
Реально очень нужная штука.

... и добавил:

Шаблон перенес на заготовку и следующим встал вопрос как ее выпиливать?
Пилку лобзика на толщине 50 мм однозначно уводит. Вариант с обсверливанием и прорезкой перемычек тоже не вдохновлял.
Решил сделать так:
1. В стол внизу через подошву прикрутить электролобзик.
2. Воткнуть в него пилку на 180мм (например такую T744D для лобзиков ПРАКТИКА 775-426)
3. Сделать кронштейн для поддержки пилки сверху.

Приспособу для электролобзика, делал из профиля от старого торгового оборудования.
Реально крутая штука этот профиль оказался, многоцелевым:
1. Ровный, можно горизонталь поверхности проверять.
2. Наклеил на 2-х сторонний скотч наждак, вот тебе и шлифовалка для ладов или напильник нужной зернистости.
3. Соединил 4 штуки, вот и шаблон переменного размера для фрезера. Замок, который вставлен в профиль дает четкий угол в 90 градусов.

4. Можно стусло соорудить для пропилов в накладке.

Кстати, нашел, что продаются такие профили (вдруг кому станет интересно), вот ссылки на профиль и замок для него:
http://almag.ru/alyuminievyj-profil/evroshop/progon-bespolochnyj-a14
http://almag.ru/alyuminievyj-profil/evroshop/zamok-17h15-standartnyj-e471-01

Но пока занялся кронштейном. Получилась такая вот штукенция.

Можно регулировать вылет по горизонтали (выставить пилку в вертикаль) и вертикали (поджать к заготовке, чтоб не скакала) с помощью шестигранника.
Для скольжения пилки поставил 2 подшипника. В идеале нужен третий для упора пилки, а то быстро алюминий выбирается (не нашел в хозяйстве нужного размера). Потом доработаю конструкцию.
Результат оказался очень достойным. Ничего не скачет. Пилит супер. Делаю разгрузочные пропилы и выпиливаю по контуру с небольшим припуском:

Ну и на обрезке смотрю как прошла склейка бланков:

Потом подравниваю по периметру на закрепленной ЛШМ, чтоб меньше фрезой снимать.
На двухсторонний скотч леплю шаблон из фанеры и обгоняю против часовой стрелки.



На этом работу с декой откладываю, до тех пор пока не сделаю гриф.

Итак, приступил к изготовлению грифа.
Начал с накладки. И первый вопрос, которым озаботился – инкрустация.
Как написано в спецификациях PRS инкрустацию делают из абалона, у нас более известный под названием гелиотис. По сути, это ракушки пауа, которые водятся в Новой Зеландии. Сами ракушки достаточно большие (около 15-20 см). Особенно завидно, когда смотришь ролики про новозеландцев, которые их мешками ворочают и распиливают на заготовки. Толщина отдельных кусков по 4-6 мм бывает и понятно, что можно получить достаточно равный и большой кусок для птичек.
Заказать бланки абалона можно, но удовольствие совсем не дешевое. Есть забугорный сайт, где продают готовые инлеи. 80$ без учета доставки, Карл! Есть австралийский сайт, где цены более демократичные и можно купить как ракушку, бланки или уже готовые изделия http://orders.mopsupplies.com. На авито можно купить отшлифованную ракушку, цены от 1000 р. начинаются.
Имитировать пластиком дешево - не наш метод. Хочется из природного материала. Хочется абалоновую красоту, но не за сумасшедшие деньги. Был в отпуске в Болгарии, ездили на озера на рыбалку. Набрал пакетик кусков ракушек от мидий, там они какие-то нереально огромные, сантиметров по 15 в длину. Вроде природный материал, вроде как зачатки перламутра есть. Но не то, совсем не то! Нужен абалон.
Попалась на авито необработанная ракушка за 400 р. Ура!  Выглядит примерно, как необработанная сторона на этом фото (взял из интернета, свою не фоткал):

Купил! Новый гемор. Толщина у ракушки переменная, сама полукруглая, плоские большие куски получить нереально. Адекватных кусков на птичек не хватит. Выкладывать мозаику, морока будет жуткая. Убирая наросты на ракушке, толщина небольшая остается.
В общем птичек в топку! Нужен свой дизайн, попроще. Решение такое: сначала делать у накладки радиус 10”, и используя кривизну ракушки выпиливать элементы для инкрустации.
В результате набросал себе такой эскиз:


С учетом танцев с бубном вокруг инкрустации для себя определил следующий план действий по созданию грифа:
1.   Выравнивание накладки.
2.   Разметка накладки под ладовые пропилы.
3.   Предварительная пропилка пазов.
4.     Обрезка накладки по ширине.
5.   Формирование радиуса накладки.
6.   Углубление пропилов.
7.   Обрезка накладки по шаблону.
8.   Инкрустация накладки.
9.   Опиливание от бланка грифа куска для головы.
10.   Приклейка головы грифа.
11.   Формирование заготовки грифа (форма головы и ширина грифа).
12.   Пропил паза под анкер.
13.   Приклеивание накладки.
14.   Выравнивание торцов накладки.
15.   Формирование профиля и пятки грифа.
16.   Повторное выведение радиуса.
17.   Углубление ладовых пропилов.
18.   Формирование накладки на голову грифа.
19.   Инкрустация накладки на голову.
20.   Приклейка и обточка накладки на голову грифа.

Фух... описание шагов следует.

Deepwater, ну а почему пластиковый искусственный перламутр не ваш метод? Вполне достойный вариант 

"Видите ли, я эстет!" (R) 
Достойный, но для себя можно ж сделать и лучше  . На самом деле, хорошей имитации в пластике абалона я не встречал. Белый - будет не то. С реальной игрой света на абалоне пластик не сравнится. Тактильные ощущения опять таки.

Halho, фурнитуру если что, то можно и заменить на более качественную. 
В этим то как раз проблем и не возникнет. А вот поменять накладку грифа или топ деки так уже не получится.
Колки и тремоло Wilkinson, не совсем уж ноунейм. Прежде чем заказывать, читал отзывы  и смотрел обзоры. На вид очень даже неплохо сделано. Анкер тоже сделан неплохо. Стреплоки вообще в расчет можно не брать.
Лады,звучки и поцики не с али... Тут уж вы не правы!
Соберем, потестим, а там и выводы сделаем.

Имел дело с вилкинсон. Скажу так - не мое пальто. Они только визуально красивые. А по исполнению барахло. Лучше готох самый дешёвый взять.

Придерживаясь намеченного плана делаю следующее:
1.   Выравнивание накладки.
      Тут вроде все несложно. Выравниваю поверхность накладки сверху снизу. Фрезой по направляющей вывожу в параллель торцы.  Накладку под размер сразу не отпиливаю. Этому есть 2 основные причины: колкость эбена, появление завалов на краях накладки, которые потом будут срезаны.
2.   Разметка накладки под ладовые пропилы.
      Делаю распечатку размеров под 22 лада и мензуру 25" с помощью калькулятора на https://www.stewmac.com/FretCalculator
      На накладку наклеиваю малярный скотч, размечаю среднюю линию и делаю разметку под лады. Тут у меня 2 основных инструмента штагенциркуль и линейка. Штангеном отмечаю расстояние между ладами, линейкой проверяю расстояние от 0-го лада.
3.   Предварительная пропилка пазов.
Для пропила ладов пришлось соорудить стусло из того же профиля. Замками профиля удобно регулировть ширину паза под пилу. Профиль создает угол в 90 градусов. Для пропила взял старое полотно от пилы (давным-давно купленной в леруа), отбил молотком волну, на ЛШМ немного сточил толщину в районе зубцов. Толщину пилы подгонял таким образом, чтоб ножка ладовой пластины проходила в пропил, но зубцы уже не лезли. Фиксирую накладку на двусторонний скотч на стусле и делаю предварительные пропилы. Снимаю малярный скотч.

4.   Обрезка накладки по ширине.
Стачивать радиус на такой ширине будет дольше, чем обрезав ее под ширину грифа с небольшим запасом. Провожу центральную линию. У верхнего  порожка оставляю около 46 мм, у нижнего около 60 мм ширину. Обрезаю на своем лобзике.
5.   Формирование радиуса накладки.
Для формирования радиуса нужен радиусный блок.
Делаю качельку из фрезера и все того же аллюминиевого профиля:

• На доску креплю 2 направляющих на ширину заготовки под радиусный блок.
• Замками профиля притягиваю 4 вертикальных направляющих.
• Конусным сверлом делаю отверстие под трубу в двух деревяшках сразу (для исключения смещения по горизонтали).
• Прикручиваю их на саморезы между вертикальными направляющими.
• Делаю короб для фрезера с отверстиями под трубу (от центра отверстия до кончика фрезы 25 см) .
• Насаживаю все добро на трубу.

Устанавливаю блок. Проверяю центровку и зазор при передвижении фрезера (в принципе не очень критичная вещь).
Врубаю фрезер, вытачиваю блок.


Далее вывожу радиус:

• На двусторонний скотч приклеиваю к блоку наждачную бумагу (для начала 120, в конце 240).
• На накладке провожу карандашом провожу центральную линию (и на торцах тоже).
• Отмечаю центральную линию на радиусном блоке.
• Клею накладку на двусторонний скотч.
• Устанавливаю сверху радуисный блок, совмещая с центром накладки.
• Устанавливаю в качестве направляющей для радуисного блока правИло.
• Начинаю выводить радиус пока на накладке не начнет исчезать центральная линия, нарисованная карандашом. Тут обнаруживается еще один очевидный аспект, который был упущен из виду. За счет наличия радиуса и разной ширины накладки в начале и конце, появляется уклон с торца накладки. Можно оставить как есть. Можно закрыть это дело кантом (не планировал), либо больше стачивать у первых ладов, чтоб толщина торца была одинаковой (что и сделал в итоге). В процессе выведения периодически проверяю горизонталь поверхности накладки.

Пыль собрал в отдельную баночку (пригодится для заделки пазов в торцах после установки ладов).
6.   Углубление пропилов.
Далее углубляются пропилы на том же самом стусле
7.   Обрезка накладки по шаблону.
Приклеиваю накладку на шаблон грифа и фрезером выравниваю края накладки.
Подрезаю и подтачиваю края с торцов в начале и конце накладки.

Серьёзный подход. Плюсую.
Единственное - может радиус накладки лучше было б сделать после её приклеивания к грифу?

Тут все неоднозначно. По логике конечно так было бы действительно проще и меньше операций пришлось бы делать.
Хотя в инете от мастеров часто встречал, что инкрустация делается до приклеивания накладки.
Как я уже писал, куски ракушки придется выпиливать уже под закругленную накладку (не хватит ее толщины, чтоб вставить в плоскую, а потом сошлифовать под радиус, останутся от ракушки продриси одни по центру).
Но основная причина в том, что опыта инкрустации у меня нет, и если обсеренюсь с инлеями, то придется отрывать накладку.

... и добавил:


Шаг 8. Инкрустация накладки
Для инкрустации накладки решается 2 задачи.
1. Фрезеровка углублений под вставки.
2. Выпиливание вставок из ракушки пауа.

Для фрезеровки использовал:

• шило;
  
• канцелярский нож;
• гравер (Hammer MD135A);
• насадки на гравер;
• набор фрез;

Общая последовательность действий была такая:
1. Делаю 3 шаблона из бумаги для вставок (3-9 лад, 12 лад, 15-21 лад)
2. В каждом сегменте определяется центр (осевая линия общая для всей накладки).
3. Шилом с шаблонов переносятся ключевые угловые точки.
4. Канцелярским ножом, по линейке делаются прорези по контуру углублений (в помощью них потом удобней контролировать фрезу на гравере).
5. Выбираем полости гравером закрепленном в насадке.
6. Подрезаем острые уголки канцелярским ножом.

В общей сложности из ракушки нужно сделать 18 стрелок, 10 квадратиков и 2 прямоугольника.
1. Делаю предварительную разметку маркером на ракушке.
2. Гравером, с установленным на нем пильным диском, нарезаю треугольников и квадратиков с запасом (защитная маска/очки и распиратор просто необходимы). Диски тонкие и при распиле разлетаются (штук 5 разлетелось пока выпиливал). Пыль от ракушки создает атмосферу зубоврачебного кабинета.
3. Потом на закрепленной ЛШМ с мелкозернистой лентой начинаю грубую подгонку каждого элемента под размер (выходит значительно быстрее) .
4. На листе наждачки подгоняю конечный размер, примеряя к пазам накладки.
5. Уголки треугольников выбираю опять гравером, подравниваю надфилем.

Трудоемко конечно, но этап был осилен.
Осталась вклейка.
Если б подгонка была идеальная, как после ЧПУ, то можно было б пролить суперклеем, как делают на заводе PRS. А тут, блин, хэндмэйд махровый.
В моем случае кое-где есть мелкие сколы по краям пазов, есть потребность полного заполнения расстояний между элементом из ракушки и дном полости в наладке.
Смесь с пылью от накладки получалась густоватой, нужно что-то более жидкое. Нашел дома краску для кожи черного цвета, уже не помню что красил. Сделал предварительный замес небольшого количества с эпоксидкой, застыло супер, цвет, то что надо. 
Делаю замес. Зубочисткой аккуратно заполняю полость клеем, и сверху помещаю инлей утапливая его в пазу.
Эпоксидка которую взял стынет быстро. Пришлось разводить смесь 3 раза пока все проклеил.

Выждал  сутки и под шлифовку мелкой наждачкой (вроде 320 брал) на радиусном блоке.
Результатом доволен. Можно делать гриф.