Да что вы все хотите от безмозглого ведущего телешоу. ну дали ему испортить заготовку, с чего вы взяли что их рабочие так делают?
Да по моему я видел в другом видео тоже о гибсонах, рабочий то же самое делал. подравнивал именно таким образом. И тем более, если гибсон за своё имя переживает, то уж наверняка перед тем как передаче выйти в свет, тем более на дискавери, думаю они бы это подметили и переиграли, ну как угодно, но не дали бы такой материал увидеть всем.. Собственно и вывод - так и делают. Хз... Правильно было сказано: такими вещами и отличаются кастомы от серии... и конечно деревом... не 2х двухдневной просушки в печи..
... и добавил:Как сделать гитару самому. Гриф. Часть 6 - Накладка! 
(надеюсь хоть в этой статье комар носа не подточит).. Если что поправляйте!
Здравствуй дорогой друг. Выбирая породу дерева для накладки, каждый музыкант, естественно, в первую очередь опирается на звучание, которым та или иная порода обогащает его (… конечно же, само звучание, а не музыканта!). Так же от породы дерева зависят тактильные ощущения играющего, но этому фактору особого значения не придают. Наиболее распространённый сорт дерева для накладки это палисандр. Очень ценится Эбони и зачастую он применяется в кастомных гитарах. Конечно же, бывает гриф и без накладки, но об этом, возможно, мы поговорим в другой теме. В прошлой статье мы вставили анкер в наш гриф и теперь приступаем к следующему шагу, приклеим накладку.
Для того чтобы понять характер звучания той или иной накладки, советую простучать ее. Где-то на форуме наткнулся на видео гитарного мастера Валерия Ващенко, где мастер и подбирает накладку нужного звучания именно таким образом. А вот ссылка на саму страничку форума.
И так… я решил сделать накладку из палисандра. На рисунке слева накладка из Эбэна, справа Палисандр.
Имея наладку на гриф, мы можем приступить к пропилу пазов для ладов. На чём мы сейчас конкретно и остановимся. Уже, исходя из вашей задумки или чертежа, вы должны знать конкретные размеры вашей накладки. Т.е длина и ширина верхней и нижней частей. Как правило, накладка (если она не продавалась в уже готовом варианте) имеет прямоугольную форму, параллельные стороны, которых равны по длине.
Перед тем как приступить к пропилу пазов, мы должны определиться, где и в каком месте пилить. Для этого нам нужно знать длину мензуры нашего инструмента.
Мензура – фактическая длина струны от верхнего (нулевой лад) до нижнего порожка (здесь имеется в виду сам бридж). Это длина именно самой звучащей/колеблющейся части струны. Так же вам может помочь в построении и более точном понимании процесса, тот факт, что 12-ый лад является серединой отрезка мензуры. Так же середина мензуры это то - самое место, где легко извлекается фалжолет. Не редки случаи, когда мастерам по изготовлению гитар, поступают заказы на изготовление инструментов с нестандартной длиной мензуры.
Если вы определились с длиной мензуры, то теперь можно приступить к расчёту расстояния между ладами, и расчёту размеров своей накладки (тоже немало важно).
Я это делал в 2х простейших программах, которые выглядит так:
Оба закинул себе на хостинг, и их можно скачать, нажав сюда. Оба файла в одном архиве в формате .pdf … Думаю, эти программки будут полезны вам.
После того как произвели все вычисления, можете приступать к выпиливанию. Есть множество вариантов, каким образом разметить расстояние между ладами. Кто-то рисует разметку ладов в программе Corel Draw, где очень точно можно всё разметить. Затем в реальном масштабе распечатывается всё принтером и клеит это на накладку, затем просто делает пропилы в местах разметки. Не знаю, на сколько этот способ эффективен. Сам мастер утверждал, что такой метод ни разу не подводил его, другие же склонны думать, что тут далеко не последнюю роль играет качество принтера, который вполне может давать погрешности в распечатке.
Многие мастера предпочитают всё размерять линейкой. Так же есть уже готовые мензурные шаблоны. Такой шаблон можно приобрести в специализированных магазинах, или же заказать, прибегнув к лазерным технологиям. Многие обклеивают саму накладку малярным скотчем и на нём уже отмечают места пропилов.
Так же советуют для более точного разметки отрезков использовать карандаш с максимально тонким грифелем или же отказаться от использования карандаша вовсе, а просто сделать царапину хорошо заточенным инструментом.
Существуют так же вот такие вот приспособления (картинки с сайта stewmac.com):
Когда у меня было уже готовы пропилы, я наклеил окантовку. Но советую окантовку делать после инкрустации. Так как у меня окантовка приобрела вид не совсем новой, в процессе работы над инкрустацией.
Клеил я окантовку таким вот клеем (скорее всего его название не клей, а цемент), предназначенным специально для склеивания дерева с пластиком.
Ну и собственно вот что у меня вышло:
Скреплял окантовку с накладкой малярным скотчем.
В основном тема накладки подошла к концу.
P.S
Некоторые могут задаться вопросом – а для чего собственно на бридже есть ползунки для подстройки мензуры, если достаточно как бы отмерить длину от нулевого порожка до середины и такой же отрезок от середины до самого бриджа. Постараюсь ответить.
Дело в том, что если у вас не абсолютный слух и нет приборов для измерения малейшего изменения тона струны, то вам лучше не стоит подстраивать мензуру самому. А для чего собственно делается эта подстройка. Одой из необходимости является минимальное отличие тона при сравнении открытой струны к ноте, допустим взятой на октаву выше, на 12 ладу при самом нажатии. Что я этим хочу сказать?
Так как тон взятой ноты изменяется (повышается) при подтяжке струны, за счёт увеличения её длинны, так же он изменяется при нажатии на струну. Т.е фактически, когда струна находится в спокойном состоянии – она одной длины, когда же мы нажимаем на струну – она слегка натягивается, что приводит к совсем мааааааааааааааленькому повышению тона. Большинству людей этого просто не слышно. Но всё же есть те, кто это слышит. И эту проблему можно решить именно подстройкой мензуры. Т.е её увеличением. Но не советую браться самому за это дело, если вы не уверенны, так как возможно подстройка и не нужна вовсе, а если нужна, то вполне возможно, что на доли миллиметра.
Так же хочу сказать о глубине пропила под лады. Глубина должна быть немного больше длины ножки лада. Так как потом при создании радиуса накладки, какая-то часть будет сошлифована. Ну и конечно не забывайте очистить пропиленные пазы от пыли, стружки, и клея.
Саму накладку можете уже клеить на гриф. Разницы абсолютно никакой, сделает вы инкрустацию до или после.
Но лады забивать будем в накладку уже после того как она будет склеена с грифом!
В следующей статье всё же мы приступим к инкрустации.
Подпишитесь на RSS ленту или Email и вы сможете первыми узнавать обо всех новых статьях.
Размещение рекламы