На создание чертежей у меня ушло недели две, наверное - вечерами, по часу-полутора. Чертил в MS Office Visio, потому что Автокада у меня нет, и пользоваться им не умею. Впрочем, в шаблоне Visio "сборочный чертеж" есть все нужные инструменты - прямая, круг, прямоугольник, дуга, размеры. Размер листа А0, масштаб 1:1, чтобы потом готовое прямо на лазерную резку шаблонов отдать.
В качестве исходника я взял чертеж телекастера в растре (*.jpg), отмасштабировал так, чтобы мензура совпала с требуемым мне значением, 648 мм, и просто обвел его при помощи графических примитивов - отрезков, дуг и т.д. При обводке я использовал линии потолще, 3 или 5 пт, и контрастного цвета, красные или синие на черно-белом чертеже. Для симметричных элементов я рисовал зачастую только одну половину, после чего копировал ее, зеркально отображал и присоединял к другой половине. Да, осевая линия гитары на чертеже должна быть, тут без вариантов.
Изменил толщину всех линий на 1 пт. В максимальном масштабе изображения проверил плавность всех дуг (в местах сочленений не должно быть излома) и точность совмещения концов линий. Теперь исходую растровую картинку можно и нужно удалить... и заодно удивиться, сколь много пропущено.
У меня уже есть бридж и пластина темброблока, и их точные размеры я перенес на чертеж. Весьма своевременно - положение бриджевого звукоснимателя на чертеже немного не совпадает.
Внес в чертеж свои исправления: скошенная пятка грифа, форма головы грифа, эфа, Р-90 в нэке. Эфу пришлось немного сместить и под нее изменить форму пикгарда. На этом этапе еще нужно уточнить некоторые размеры, вроде ширины грифа у головы и у пятки: я измерил требуемое у нескольких своих фабричных гитар и взял то, что мне больше нравится.
Разметка ладов на чертеже, тем более отмасштабированном из джипега, неудовлетворительна. Поэтому я взял таблицу разметки и нарисовал ладовые прорези заново. Колки тоже понадобилось выровнять по линейке.
На этом же чертеже я нарисовал фрезеровки под акустические полости. Осталось проставить нужные размеры - и фронтальный чертеж готов. Вид в профиль гораздо проще, но нужно нарисовать и его.
Скопировав чертеж на новый лист, я удаляю с фронтальной проекции все, не относящееся к корпусу - получаю готовый шаблон корпуса. Аналогично накладка грифа, пикгард, голова грифа и т.д. На шаблонах я оставил осевые засечки вместо осевой линии на всех краях - самого корпуса, пикгарда, бриджа и карманов обоих датчиков. Чем больше таких засечек, тем удобнее потом будет с этим работать. То же и с накладкой, головой грифа, пикгардами. Шаблонов для пикгарда у меня два: если наскучит P-90 можно будет поставить липстик просто заменив пикгард.
Результат - чертеж и шаблоны:
... и добавил:Приступаю к столярке. Заготовку из зирикота для накладки грифа я прогнал через рейсмусный станок до толщины чуть больше 6 мм. Она немного изогнулась за 2 года в квартире, и, надеюсь, выпрямится после пропилки ладовых прорезей и приклейки к грифу. Часть кривизны убрал рейсмусный станок, но не всю. Фрейсмус справился бы с плоскостностью лучше, но у меня были опасения - останется ли после него нужная толщина.
А вот толстые доски - только ровнять, и в моем случае - только фрейсмусом, без вариантов. Вот на фото всё - и фрейсмус, и заготовка, и раскладка шаблонов. Для крепления заготовки на столе фрейсмуса лучше бы использовать двусторонний скотч, но заготовка-то еще неровная - немного винта в необработанных досках присутствует. Поэтому солидный слой термоклея - это то что нужно. Там где заготовка не прилегает к столу, он с радостью заполнит зазор.
Шаблоны центрального блока имеют специальный выступ сзади на ручке грифа. Он здесь нужен для того, чтобы проще было разместить гитару на верстаке в процессе обработки фрейсмусом верхней плоскости корпуса. Потом я этот выступ, конечно, спилю.
Склеиваю части центрального блока через шпон. Предварительно я стянул части струбцинами "насухую" и просверлился через все детали длинными сверлами, оставив сверла в отверстиях. Теперь у меня есть направляющие, которые позволят мне выдержать плоскость при склейке. Места для этих вспомогательных отверстий я выбрал в тех точках, которые будут впоследствии срезаны или выфрезерованы. Листы шпона взяты с запасом, его срезать просто. Важный технологический момент: совмещаю три части будущего центрального блока, проверяя точность совпадения наощупь - это точнее чем визуально. Стягиваю струбцинами, снова проверяю. Просверливаюсь. И только потом добавляю шпон.
Некоторые опасения вызывало время, затрачиваемое на эту склейку. Сверла в отверстиях не болтаются, и детали перемещаются по сверлам-направляющим с ощутимым усилием. А намазать клеем и сплотить мне предстояло все же 8 поверхностей. Рабочее время клея Titebond Original я считал 5 минут, но мне открыли глаза. У клея есть два параметра: Open Assembling Time и Total Assembling Time. Первый - это то время, которое деталь, намазанная клеем может просто пролежать на воздухе без вреда для результата. По истечении этого времени склейку нужно "закрыть", т.е. прижать эту деталь к другой хоть как-то, хоть без струбцин. А второй - это время за которое уже нужно успеть зажать струбцины. Поэтому я смазал клеем первую пару поверхностей (основа и шпон), приплюснул руками.. потом вторую пару так же, третью и четвертую. Все успел минут за 10, ну может чуть больше, а Total Assembling Time у первого Тайтбонда как раз и есть 10-15 минут. Уф.
Да, и еще: склейка под струбцинами должна быть выдержана определенное время, около 45 минут. Потом струбцины рекомендуют снять. Полное высыхание клея через сутки. Прошлые разы я тупо оставлял склейку под струбцинами на сутки, в этот раз решил попробовать по-другому.
На фото: струбцины уже сняты, сушка началась.
Размещение рекламы