Всем привет, продолжаю.
Бигсби привинтил через фетровую прокладку, если не понравится - прокладку удалю. Фетр я наклеил нижнюю поверхность Бигсби тем же красным тайтбондом; его адгезия к хрому Бигсби околонулевая, но на то, чтоб фетр держался на время вырезания прокладки, этого клея худо-бедно хватает. Выбор клея - не случаен: цианакрилат скорее всего пропитал бы фетр, омонолитив его, а клей Момент своими парами, пожалуй, повредил бы нитролак, ну либо сушить этот Момент пришлось бы особо долго, до полного испарения растворителя.
Перехожу к следующей задаче - внедрить темброблок в "псевдоакустическую" часть гитары.
Он будет находиться на привычном мне месте, на верхней обечайке. Проблема заключается в том, что фабричный темброблок, который меня полностью устраивает, банально не лезет в корпус гитары - толщина корпуса всего 46 мм. Поэтому я решил вынести органы управления темброблока на отдельную плату.
Органов управления там не так много: регулятор громкости, четыре регулятора тембра и кнопка проверки батарейки со светодиодом. Батарейки хватает надолго, поэтому в оперативном доступе она мне не нужна, ее уберу подальше от темброблока, на тот торец корпуса, который становится доступен при разделении гитары на половинки, там самое ей место.
На регулировку тембра я поставил переменники иного типа чем были (было-стало):
Новые имеют толщину менее 4 мм, что позволило поставить их плотненько в ряд, и они занимают всего 16 мм толщины корпуса. Такой же размер имеет и потенциометр громкости. Ну плюс место под выводы - ширина платы составила 20 мм.
Для закрепления этой платы на обечайке нужен какой-то корпус или крышка. Пластик, как наверное ясно из предыдущих моих постов - не мой стиль, так что будет деревянный корпус. Его я отфрезеровал из обрезка сапеле по тому же шаблону, что корпус гитары в этом месте с использованием фрезы 12 мм и копировальной втулки 18 мм - как раз на 3 мм темброблок будет возвышаться над обечайкой, так и задумано. Пазы для штоков регуляторов тембра я сделал на своем микрофрезерном станке (бормашинка + сверлильная стойка + координатный столик) следующим образом: просверлил ряд отверстий диаметром 2 мм с шагом 2 мм, сместился на 1 мм и повторил ту же процедуру (т.е. я получается высверливал уже перемычки между отверстиями), после чего опустил сверло в нижнее положение и прошелся им по пазу уже в режиме фрезы.
Пара лайфхаков, позволяющих не заморачиваться прямизной рук. Для получения перпендикулярного пропила достаточно приструбцинить к заготовке в качестве направляющей слесарный угольник (принципиально слесарный - у него линейка толще):
Только вертикальность пропила нужно все равно контролировать вручную, от этого никуда не деться.
А для контроля глубины пропила стоит наклеить на полотно пилы деревянную линейку - оказывается, это не только для пропилов под лады рулит:
Таким образом из трех осей при пилении нужно контролировать уже только одну.
С помощью этих приспособ я сделал в корпусе пазы, в которые вклеил пару кусочков зирикота, а потом наклеил по краям еще пару планок сложной формы, повторяющей обвод обечайки. Таким образом получилась рамка вокруг темброблока:
На фото не запечатлен только один момент: после вклеивания зирикотовых "ушей" и до приклеивания изогнутых планок я сфезеровал часть ширины этого корпуса. Чтобы зирикот и сапеле оказались строго заподлицо.
Осталось, по примеру Микеланджело, отсечь все лишнее и выпилить прямоугольное отверстие в обечайке:
Ну и покрыть маслом. На фото результат после первого слоя, после промежуточной шлифовки и еще пары-тройки слоев будет гораздо ближе по цвету к остальному дереву (с чего бы не быть-то, та же самая доска)
Размещение рекламы