Форум гитаристов

Здравствуйте господа точильщики Озадачился выбором камня: водники, карбиды кремния, оксиды аллюминия, алмазы, сланцы, шиферы, китайские гуанси. От такого разнообразия просто глаза разбегаются   Какой брусок лучше взять для железок ручного рубанка и стамесок? Ножи и бритвы точить не собираюсь .

если есть деньги, можно, конечно, взять набор точильных камней различной зернистости, и результат будет хорошим. За неимением пользуюсь следующей схемой:
1) для грубой заточки новых или зазубренных лезвий использую советский наждачный круг для точильных станков марки СТ15К8Б или выше - стоимость на рынке от 0,5 до 5долл, можно вручную, можно на станке, у меня ручное точило, приводимое в движение редуктором с рукояткой
2) доводка лезвий до рабочего состояния- карборундовый брусок с зерном №2000 со смачиванием водой - стоимость 2 долл
3) тонкая заточка до бритвенного состояния - ремень из жесткой кожи на ровном деревянном бруске (наклеенный или растянутый) и паста ГОИ марок 1-2 - тоже стоит сущие копейки.

Приспособы - от лукавого, надо учиться руками держать угол

а смысл?
руками ты так же точно как с приспособы никогда никуда не попадешь,она прост экономит время же.
ну,если она конечно не настолько заморочная что на всю ее развертку и закрепления в ней полотна не уходит 100500 минут,или если ты хочешь познать дзен

как вариант, для тех кто дружит со слесарным инструментом и сваркой,можно сделать направляющие, которые будут задавать строгий угол заточки при работе с механизированными точильными инструментами. в принципе дело опыта, мне удается выдерживать угол с точностью до половины градуса и просто руками, если круг нормально отцентрован и не вращается слишком быстро. Микрофаска на рубанке при правильной установке лезвия фаской вниз будет в некоторой степени снижать качество работы ("зализывает" дерево в неожиданных местах и оставляет неровности), поэтому описанный выше метод для ручных рубанков не подходит.

mrdryn, проблема не в зернистости, а в связке, если связка мягкая, то зёрна быстрее обновляются и съём металла идёт значительно веселее, но и выработка будет соответствующая, надо будет чаще выводить камень Т.е. если сначала понадобиться заточить с нуля относительно узкую стамеску или убрать зазубрину на ней, а потом заточить железку от рубанку, то между операциями возможно придётся выводить камень. Грубый камень не помешает...

Вчера вот на таком комбинированном камне http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/kitayskie_vodnye_kamni/8599/ с выравненными поверхностями после 600-ого алмаза затачивал новую широкую стамеску и новый стружколом для рубанка, на 1000-ой стороне и седловатость небольшая появилась и более выраженные "полосы" от сружколома, железку от фуганка уже не заточишь, а на 6000-ой все ровно, как и былО, стружколом я на ней правда не мучил

mrdryn, 1000-ая сторона мягкая, быстро образуется суспензия, сравнительно быстро вырабатывается и не "засаливается", 6000-ая слегка "засаливается"

как вариант, для тех кто дружит со слесарным инструментом и сваркой,можно сделать направляющие, которые будут задавать строгий угол заточки при работе с механизированными точильными инструментами. в принципе дело опыта, мне удается выдерживать угол с точностью до половины градуса и просто руками, если круг нормально отцентрован и не вращается слишком быстро. Микрофаска на рубанке при правильной установке лезвия фаской вниз будет в некоторой степени снижать качество работы ("зализывает" дерево в неожиданных местах и оставляет неровности), поэтому описанный выше метод для ручных рубанков не подходит.

Как она будет зализывать дерево, если угол микрофаски - 29 градусов?

... и добавил:

1000/6000 это "рабочий набор", более грубый камень можно взять для ремонтов

А кто как точит железки для рубанка? Видел прямую заточку и с заваленными к углам краями. Какие плюсы-минусы?