Форум гитаристов

Здравствуйте, сразу скажу, что я ни разу не технарь, учусь на врача, так что паяльник в первый раз в руки взял в сентябре этого года, поэтому могу допускать элементарные ошибки.
Итак, собрал германиевый fuzz face по этой схеме и видео https://www.youtube.com/watch?v=g8IPn2-f9hw&list=LL&index=18
Транзисторы подобрал 75-80 и 120-130
Сперва были проблемы, жуткий фон, отсутствие другого звука, потом прикрутил всё к куску металл от старого монитора, вывел провод с плюса (просто приклеил) к поверхности, фон пропал, ура, всё заработало, как надо, класс, регулируется и громкость и фузз, но был один нюанс-при убавлении громкости на гитаре буквально до 8 звук пропадал полностью (гитара standard strat), при кручении ручек тона на гитаре та же фигня. запитывалась от сети адаптером с регулируемым током и самодельным адаптером для кроны, адаптерами, которыми питаются другие мои педали (заводские) не запитывался.
Не стал заморачиваться, всё это дело запихнул в консервную банку, провод, который от плюса питания (он же земля(?)) припаял к  выходному джеку, той части, которая контачит с корпусом. Всё работало шикарно (кроме тех нюансов с ручками на гитаре).
Потом пришли нормальные корпуса с китая, повесил старую плату, остальное поставил новое-кнопку, джеки, разъём питания и тд, припаял разъём для кроны и тут началось.
При подключении батареи, питании от сети светодиод слабо горел при включенном байпасе, звук чистый проходил нормально от гитары к комбику. При включении педали светодиод загорался как в работающей версии в банке, но может даже ярче, фузз никак не регулировался, только уровень громкости, при игре звук был хоть какой-то от низких струн на страте и нековых хамбакеров на эпифоне сг, но при игре на высоких струнах (тонких) звук пропадает почти сразу,аудио прикрепляю (сперва на нековых хамбах, потом переключаю на бридж). Но описать звук от верхних струн можно характерным тум..Пум.. и тд. На нижних вроде даже есть фузз, особенно на нековых хамбах, но всё равно так играть невозможно.
Пока собрал новую плату, повесил её в этот корпус вместо старой, точно такая же проблема.
Ради проверки повесил старую плату обратно на железку от старого монитора-теперь и там появились те же проблемы.
На фото платы в корпусе она в таком состоянии из-за десяток перепаек, в нормальном виде все проблемы были.
Еще нюанс-мультиметр появился в те дни, когда плата стояла в корпусе-консерве, померял сопротивление резисторов-всё совпадало. При сборке новой платы установка неверного резистора исключена, все проверял перед установкой. Но, когда при установке в новый корпус звук "сломался" номиналы некоторых резисторов стали другими (могли ли они испортиться?).
В чем проблема, какие данные ещё нужны? помогите, 3 недели уже не могу разобраться.

Скажи пожалуйста, что за масса и какой провод, вкратце?
Дорожки на корпус и поты точно не коротят, это проверял, вертел.
И спасибо за быстрый ответ, удивлён, что форум так живёт.

Светодиод не должен светиться при включенном байпассе, у тебя где-то пробивает сигнал на массу. От кнопки оторви тот кусок провода, что вход к массе притягивает для начала и проверь не коротят ли дорожки на корпус или потенциометры.

Скажи пожалуйста, что за масса и какой провод, вкратце?
Дорожки на корпус и поты точно не коротят, это проверял, вертел.
И спасибо за быстрый ответ, удивлён, что форум так живёт.
Если речь шла об этом соединении, которое идёт на кнопке по диагонали, то убрал его, теперь светодиод горит только когда нужно, но звук не изменился, для проверки замкнул эти контакты, звук тот же, но светодиод всё-таки теперь не светит, когда педаль вылючена. Одна проблема решена, остался звук и регулировка фуза



... и добавил:

Источник, который AC adapter, это источник переменного напряжения, и его подключение вместо источника постоянного напряжения может иметь для схемы фатальные последствия.
После такой переполюсовки надо обязательно проверить целостность транзисторов.
Правильный источник именуется DC adapter, это источник постоянного напряжения и традиционно он имеет в центре разъёма минус.

Масса - это общий провод схемы, к нему присоединяются все "земли", корпус, а также плюс питания (в данном конкретном случае).

Чтобы фузз звучал нормально, на коллекторе выходного транзистора должно быть относительно массы напряжение 4,5 Вольта, но вполне нормально и 3...7.
За пределами этих значений звук будет с запираниями.

Какой режим на мультиметре выбрать и куда щупы ставить? Что-то из этого http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html ? Педаль должна быть включена или выключена?

Для измерения постоянных напряжений выбираем на мультиметре режим DCV 20, встаём "плюсом" на массу, а минусом в интересующий участок схемы.
 
Для грубой проверки транзисторов отключаем питание, выбираем на мультиметре режим "диод", подключаем минус мультиметра к базе, плюс к эмиттеру, а потом к коллектору.
Сопротивление база-эмиттер будет чуть больше, чем база-коллектор.

Для точной диагностики и исключения влияния связанных с транзисторами компонентов транзисторы надо выпаять.

Германиевые транзисторы не переносят перегрева и от этого или отказывают полностью, или деградируют по параметрам.
Паять их нужно с теплоотводом, по возможности быстро и избегать чрезмерного укорачивания выводов при монтаже.

Такие получил результаты, на первых 4 фото питание включено, щуп поставил на плюс питания. Если дело в транзисторах, у меня ещё осталось несколько подходящих по hfe в запасе.

Транзисторы целы. Однако нельзя точно сказать, какова их индивидуальная утечка, а для этой схемы это весьма существенно.

Очень хорошо было бы выпаять транзисторы и подвергнуть их тщательному исследованию на предмет истинных значений коэффициента усиления и утечки (есть специальная приблуда для этих целей), впаять вместо транзисторов контактные колодочки и подбрать оптимальную пару из имеющихся, но для начала посоветую простое и проверенное решение - надеюсь, оно вырулит проблему без лишних трудозатрат.

Не трогая резистор 8,2 кОм во втором коллекторе, выпаяйте резистор 33 кОм в первом коллекторе и замените его цепочкой (10 кОм постоянный + 100 кОм переменный).
Включите питание, встаньте мультиметром на коллектор второго транзистора (на нижний по схеме вывод 8,2 кОм) и медленно поворачивайте подстроечник, пока напряжение на втором коллекторе не окажется в требуемых пределах. Идеально, если получится 4,5 Вольта.
Теперь отключаем эту цепочку, мерим её сопротивление и заменяем её резистором ближайшего номинала. Всё

Постараюсь такой опыт провести, но так и не понял, где были эти вольты на предыдущих измерениях. Есть переменник на 50Ком, попробую с ним. Куда только ставить щупы мультиметра (+ и -)? И почему до этого всё работало в консервном корпусе с этими номиналами? Ещё, меряю сопротивления резисторов в схеме, 33 кОм примерно на нужном уровне (31., а вот резистор на 470 Ом показывает 4.7 кОм (фото прикрепляю). Когда всё работало номиналы мерялись нормальные. Резистор на 100 кОм тоже коряво меряется, может показывать значения от 17 до 150 кОм(иногда высветятся заветные 102-103 кОм), с резистором на 8 с чем-то кОм таких проблем нет. Транзисторы измерял по hfe перед установкой на мультиметре как на видео, взял около 70-80 и 120-130.

Geezer, а также другие кто собирал ФФ, вот Рокин Факин в своем видео, настоятельно рекомендовал не использовать пот Гейна с номиналом менее 1К, лучше больше, действительно ли это очень важный момент?
я вот прикупил потов на ФФ замерял 1килоомный пот и он 959Ом, покупать пять и более не факт что там будет росно или более 1К, что скажете по этому поводу?

Geezer, а также другие кто собирал ФФ, вот Рокин Факин в своем видео, настоятельно рекомендовал не использовать пот Гейна с номиналом менее 1К, лучше больше, действительно ли это очень важный момент?
я вот прикупил потов на ФФ замерял 1килоомный пот и он 959Ом, покупать пять и более не факт что там будет росно или более 1К, что скажете по этому поводу?

Отпишись, пожалуйста, что у тебя получится

Информационный первоисточник, содержащий ответы на все вопросы :
http://www.geofex.com/article_folders/fuzzface/fftech.htm