Всем привет. Очередные выходные - очередной этап работ в будто-бы-мастерской на даче.
В голове электрогрифа нужно оформить паз для гайки анкера. Пользуюсь для этого пальчиковой фрезой 9,5/10 мм плюс технологией "фрейсмус", плюс параллельным упором от фрезера. В качестве направляющих использовал какие-то (не очень прямые) обрезки брусьев: паз короткий и особая точность тут не нужна. Паз должен быть шириной и глубиной 12 мм, поэтому фрезерую за два прохода.
Зирикотовая рейка для вклейки поверх анкерного стержня оказалась немного узковата, и входила в паз недостаточно плотно. Можно было подклеить к ней шпон и потом подшлифовать в размер, но мне принесли узкую планку того же сапеле, проще сделать новую рейку из нее. Наклеил шаблон, сделал. Заодно - вот этого вроде никто еще не делал до меня - профрезеровал радиусной фрезой нижнюю поверхность планки. Фрезер в столе, та же пальчиковая фреза, параллельный упор из уголка.
Зачем это сделано? По двум причинам. Первое - можно вклеить планку чуть глубже, на миллиметр примерно. Это немного, но увеличится площадь склейки, будет надежнее. Второе - если представить себе гриф в поперечном сечении, можно увидеть, что анкер будет контактировать с этой планкой (а он только на нее и давит) не в точке, а в некоторой области, которая будет тем больше, чем больше совпадает размер анкера с размером фрезы. У меня анкер 5,5 мм, фреза 9,5 мм - но это лучше чем просто плоская поверхность. Давление будет приходиться на большую плоскость, равномернее распределяться - опять-таки надежнее. А заняло это лишние 5 минут работы, не о чем говорить.
В теме про анкера кажется дядька Воффка писал про скругленное дно анкерного канала. Чтоб оставить в грифе побольше дерева. Ну а я решил оставить побольше дерева сверху.
Перед отъездом на дачу я рассчитал нужный угол для электрогрифа. Угол - поскольку будет стоять tune-o-matic. Ну вернее как рассчитал... можно было бы прибегнуть к школьному курсу геометрии (подобные треугольники), но нагляднее оказалось прямо на чертеже нарисовать все нужное - гриф, накладку, лады, бридж, деку и шаблон - и измерить нужную высоту проставок под тот самый шаблон. Заготовил проставки, склеил бутерброд шаблон-проставки-корпус.
Профрезеровал, опять-таки фрезер в столе, фреза 12/12 мм с верхним подшипником, корпус укладываю шаблоном вниз. В этой операции фрезер обязательно должен быть в столе: если водружать его сверху на шаблон, то шаблон может прогибаться, и дно кармана под гриф будет неровным. А вот точное совпадение шаблона с карманом грифа здесь уже не обязательно: фрезерую короткой фрезой, и она своим подшипником идет по ранее фрезерованному углублению, которое я сделал на 10-й странице этой темы.
Все, гриф плотно сел в корпус (на первой фотографии вполне держится под собственным весом).
Начинаю готовить гриф к сборке. Профрезерованный паз в голове нужно подстрогать, чтобы в него нормально села шайба анкера. Нужна полукруглая стамеска, а она у меня FIT'овская, отстойная и мало куда годная без глобальной переточки. А! у меня же есть рейер - полукруглый токарный резец! Насадил его на какую-то ручку - можно работать. Режет превосходно, англичане в металлообработке понимают (см. клейма)
Гриф готовится быть собранным: гриф, анкер, тонкостенная термоусадка, шайба и гайка анкера, подходящая головка, которой впоследствии буду это крутить. Анкер и шайбу предварительно заворонил - вернее, анкер и так был вороненым, его потребовалось только немного помазать холодной воронилкой в тех местах где я слесарил.
А что делать с костяными заготовками для порожков - верхнего и нижнего? А выравнивать. Получить плоскость несложно - ободрать болгаркой с лепестковым диском вровень с губками тисков...
а) вонюче
б) губки страдают
в) два предыдущих пункта считать необходимой жертвой
... и притереть на шкурке, наклеенной на стол.
Но получить вторую плоскость, параллельную первой - задача. В тисках с необходимой точностью зажать сложно, если вообще возможно... Так как быть?
Я придумал.
Беру кусок напольного ламината 7 мм, и в лицевой (это принципиально) его поверхности фрезерую три углубления глубиной 5, 5 и 3 мм (два верхних порожка и один нижний). Вклеиваю туда заготовки на суперклей. Ну и притираю это опять-таки на шкурке P80, наклеенной на стол.
Ламинат имеет некий, достаточно стойкий к истиранию, верхний слой. И площадь ламината здорово больше площади заготовок. Поэтому кость стачивается на шкурке вполне себе быстро, а как дойдет до поверхности ламината - процесс сам собой замедляется почти до нуля, сколько не елозь этой оправкой по шкурке. Во всяком случае, скорость обработки падает настолько, что не заметить что дошел до ламината, невозможно. Хм... ноу-хау, ёклмн!
Здесь для фрезеровки использовалась опять ненужная фреза "ласточкин хвост" из набора, которой в прошлый раз я выбирал углубление в ДСПшной дверце под пластину для установки фрезера в стол. Фрезерования было всего ничего, а фреза уже вся обгорелая. Так что возьму себе на будущее за правило: для фрезеровки всякого вспомогательного из ДСП/ДВП всегда использовать отдельную фрезу, которую не жалко.И осталось пройти длинным сверлом отверстия для проводов: из кармана грифа через нековый в паз бриджевого датчика и из бриджевого датчика - в темброблок.
Внимательный читатель, вероятно, заметил, что я не вклеил анкерную вставку в гриф, хотя уже все было к этому готово. А вот не буду. Я внезапно обнаружил, что гриф у меня немного винтом. Поверхности под крайними струнами линейны, а винт присутствует. Вот я теперь и думаю - то ли этот гриф как-то исправлять, то ли вместо него использовать ту заготовку, что мне подмастерье лютье на 11-й странице этой темы собрал... посмотрю еще, но там вроде винта нет.
Размещение рекламы